Как построить баню. 

 

Лучшим строительным материалом для бани по праву считается дерево. В семидесятые годы XX века предпринимались безуспешные попытки заменить дерево в саунах на нержавеющую сталь, бетон, алюминий, медь, синтетические материалы. В результате получили запотевшие душные камеры, в которых человек чувствовал себя крайне дискомфортно. Приступая к строительству бани, часто задаются вопросом: как построить баню, какие древесные породы для этой цели лучше всего использовать? Ведь дерево дереву рознь. На Руси бревенчатые срубы чаще всего ставили из хвойных пород; для парной, особенно для изготовления полка, самыми подходящими считались липа или осина. Финны тоже широко использовали хвойные породы, особенно медленно растущую северную ель. В современных финских саунах вдобавок к этому все чаще находят применение осина, липа, тополь и даже африканское дерево абах (абаш, абаши). Дело в том, что все эти породы древесины, особенно устойчивое к высоким температурам абах, обладают низкой теплоемкостью, высокой сопротивляемостью к расщеплению и раскалыванию, они мягки, прочны, достаточно долговечны. Сидя на полке из осины, тополя или абаха, вы никогда не обожжетесь. Характерной особенностью всех перечисленных пород дерева является низкое содержание смолы и отсутствие неприятного запаха. В условиях постоянного нагревания эти особенности приобретают большое значение. К тому же именно запах в парной создает непередаваемую, уникальную атмосферу. И тут тоже нужно уметь выбрать «золотую середину». Хорошо, когда в парной царит запах хвойного леса. Но если дерево содержит слишком много смолы, то последняя, разлагаясь под воздействием высокой температуры, может нанести немало вреда. Ведь среди продуктов ее распада есть и канцерогены, и токсичные вещества. Что выбрать для бани — канадскую ель, кедр или липу, — это, конечно, дело вкуса. Но нужно учитывать и умело сочетать свойства такого
великолепного природного материала, как дерево. Ведь только дерево создает в парилке неповторимый микроклимат, только дерево так хорошо регулирует влажность в бане, обеспечивает естественную циркуляцию воздуха. Последнее, конечно, касается бревенчатых срубов, о которых мы еще будем говорить. Для разных частей бань и саун свои требования к избираемой породе дерева. Остановимся на этом подробнее. как построить баню, Древесина для стен.

Считается, что лучший и правильный материал при постройке бани для отделка стен сосна или ель, которые растут на северном побережье Балтийского моря. Не уступает им и канадская ель. У всех у них одна общая особенность — медленный рост. Этот факт, а также климатические условия сказываются на свойствах древесины. Она становится устойчивой к воздействию высокихтемператур, повышенной влажности. В отечественной литературе нередко можно столкнуться с мнением, что хвойные породы непригодны для изготовления бань и саун из-за обильно выделяющейся смолы. Это не совсем верно. Правильней то, что хвойные действительно выделяют довольно много смолы. Но медленно растущие северные породы — как раз то, что нам нужно. Они тоже не лишены смоляных карманов. Однако у них есть участки ствола, на которых смоляные карманы практически отсутствуют. Чтобы найти качественный материал для сауны, всю древесину, идущую на изготовление парной, подвергают тщательному осмотру. Достаточно сказать, что из шести машин елового леса на производство бруса и вагонки для саун идет лишь одна, кроме того, используется не весь ствол, а лишь нижняя его часть (кроме комеля). На этом промежутке меньше всего сучков.

 

 Как правильно построить баню.

Надо сказать, что занимает он небольшую часть ствола, всего 3-4 метра. Остальная древесина на бани и сауны не годится. Но и это еще не все. Из отпиленной части дерева берут лишь средние участки, которые находятся между сердцевиной и корой. Делается это для того, чтобы в древесине случайно не оказался смоляной карман. После такого тщательного отбора (а затем и дополнительной обработки) материал можно использовать для строительства. В саунах, построенных из такой древесины, не выпадают сучки. Кроме того, стены в парной, источая запах хвойного леса, практически не выделяют смолы (горячая смола может привести к ожогам, а большое ее количество небезопасно для здоровья). Помимо хвойных пород для возведения стен внутри бани или сауны используют высококачественную древесину липы, осины, ольхи, иногда кедра. Хорошо, если древесина пройдет специальную термическую обработку. Срок службы дерева при этом увеличивается. Можно подобрать самостоятельно и другие породы. Главное, чтобы они отвечали всем требованиям, а именно: имели низкую теплопроводность, малую теплоемкость, были устойчивы к расщеплению, имели мягкий, приятный запах. Такая древесина должна хорошо поглощать звук, быть прочной, долговечной. Желательно, чтобы на ней было как можно меньше сучков, отсутствовали смоляные карманы, кроме того, она должна быть очень хорошо очищенной. Если древесина, в дополнение ко всем перечисленным достоинствам, будет еще и сравнительно недорогой, вы получите идеальный материал для постройки стен вашей бани или сауны. И вот почему: материалы, обладающие низкой теплоемкостью, нагреваются быстро, но при этом содержат при данной температуре мало тепла. Благодаря этому они будут всегда прохладными на ощупь (для справки: теплоемкость — это свойство материала, указывающее на количество тепла, необходимого для нагрева единицы массы этого материала до определенной температуры). Чем плотнее материал, тем больше тепла требуется на единицу его объема, чтобы поднять температуру на 1 С. Это значит, что пористая древесина (типа пробки) будет обладать самой низкой теплоемкостью. 

 

 Древесина для бань.

 

А теперь— информация для любителей бревенчатой дымной бани. Оказывается, темные шероховатые бревна нагреваются гораздо быстрее, чем светлая тщательно отшлифованная древесина. И тепло они отдают тоже лучше, чем хорошо обработанный брус. Кроме этого бревенчатая баня лучше «дышит», а грубые, закопченные, нетесаные стены прекрасно регулируют влажность воздуха (который в такой бане обладает сильными бактерицидными свойствами). Хороша та баня, которая теряет мало тепла через стены или потолок. Такими свойствами обладает древесина с низкой теплопроводностью. При этом, чем больше влажность дерева, тем выше этот показатель. Поэтому для бани лучше всего использовать хорошо просушенную, иногда даже прошедшую термическую обработку древесину.

Но даже выдержанная перед строительством, хорошо просушенная древесина подвержена колебаниям влажности в бане или сауне (от 16. 20 % при влажной уборке до 0,5 % во время использования). Это может привести к появлению трещин, расколов. Чтобы подобного не произошло, нужно использовать древесину с радиальной текстурой. Идеальный материал для бани стоит недешево. При этом даже в самой хорошей, отборной древесине возможны дефекты. Как поступают в этом случае? Если попадаются сучки, их высверливают, получившиеся отверстия заполняют деревянными пробками и запрессовывают. Если баня строится из не очень долговечных пород, для изготовления бруса нужно брать сердцевину— она менее всего подвержена гниению. При правильной эксплуатации дерево в сауне не должно портиться. В заключение перечислим несколько пород с низким содержанием смолы для любителей хвойного запаха в бане: это низкорослые сосны, восточный красный кедр и некоторые виды смолистой сосны (pinus rigido, pinus caribasa, pinus taeda). 

 

Древесина для бани.

Выбор древесина для бани и сауны.

Древесина для полатей.

Полок (или полати) в русской бане и скамьи в финской сауне должны отвечать целому ряду требований. Это и понятно, ведь тело человека непосредственно соприкасается с ними. Поэтому полок, а также скамейки, лежанки, подставки под голову нужно изготавливать из мягкой древесины, не имеющей смоляных раковин или карманов. Несмотря на то что смола при нагреве источает приятный запах, она может принести немало неудобств. Сильно нагреваясь, смола разжижается и стекает по доскам. Во-первых, можно обжечься. Во-вторых, смола не растворяется в воде. Поэтому, если она попадет на кожу, отмыть ее можно будет только специальными растворителями. В-третьих (это знают немногие), в больших дозах хвойная смола токсична. При сильном ее нагреве выделяются вредные для здоровья вещества. Но и этого мало: даже содержащееся в смоле целебное ароматическое масло пинен в больших дозах может вызвать отравление. По крайней мере, рабочие, занятые на хвойных лесопильнях, иногда теряют сознание из-за избыточного содержания в воздухе активных летучих веществ. Так что во всем нужно знать меру.

Конечно, приятный мягкий запах от полка нам не помешает. Но его могут источать и стены. Полок и лавки можно изготавливать и из слабо пахнущей древесины. Главное, чтобы запах не был неприятным, как, например, у некоторых видов пихты или кипариса. Белая пихта оставляет в парной тяжелый кислый запах, кипарис — затхлый. И хотя по всем остальным параметрам они не уступают другим «банным» древесным породам, для бань и саун они не годятся (особенно для внутренней отделки). И скамьи и полок нужно изготавливать из древесины, обладающей низкой теплоемкостью, то есть такой, которая или плохо проводит тепло, или не проводит его вовсе. Поверхности, выполненные из этой древесины, даже при высокой температуре в парной всегда будут оставаться прохладными на ощупь. Обладая мягкостью, дерево в то же время должно быть прочным: не растрескиваться, не расщепляться под воздействием перепадов влажности. Подобрать идеальное дерево для внутренней отделки парной, в общем-то, сложно. Дело в том, что мягкая древесина плохо сопротивляется растрескиванию. Исключение составляют тополь, липа, некоторые другие породы деревьев. Часто для изготовления полка или лежанок используются довольно дорогостоящие материалы. Финны, например, в последнее время покупают их за границей. Ведь скамьи составляют незначительную часть расходуемого материала, поэтому не стоит экономить на древесине для их изготовления — от этого зависит ваше здоровье и ваше настроение. 

 

Древесина для потолка бани.

Чтобы изготовить потолок для бани или сауны, нужна древесина, обладающая низкой теплопроводностью, устойчивая к перепадам влажности и температуре, с малым содержанием смолы. Температура под потолком самая высокая, поэтому, если в досках много смолы, последняя, разогреваясь, будет капать сверху. Какими хлопотами это грозит, мы уже знаем. Кроме того, древесина для потолка должна гармонировать по цвету с внутренним убранством бани. Хорошая звукоизоляция — еще одно требование, которое стоит предъявлять к материалу для потолка.

 Древесина для пола бани.

Древесина в бане используется для изготовления «чистого», то есть верхнего, пола— его настилают непосредственно на нижний, «черный». Об изготовлении «черного пола» мы поговорим отдельно, отметим только, что он должен иметь хорошую гидроизоляцию. Древесина для чистогопола (дощатых настилов) должна быть прочной, стойкой к гниению. При этом теплоемкость материала может быть и высокой. В данном случае это неважно, ведь температура в бане на уровне пола держится в пределах 30-50 °С. Вместо дощатого настила довольно часто используют съемные деревянные щиты, решетки. Это довольно удобно, так как их можно легко просушить.

Свойства  древесных пород для бани.

Итак, традиционными породами для строительства бани или сауны у нас считается сосна, ель, лиственница, сибирский кедр, осина, липа, береза. Каждое дерево имеет свои недостатки и свои преимущества. Ассортимент
рынка древесины и строительных материалов сегодня необычайно разнообразен. Чтобы разобраться в нем и выбрать именно то, что вам нужно, предлагаем вашему вниманию краткое описание свойств самых разных пород
деревьев. При этом будут указаны их особенности, слабые и сильные стороны, порядок предпочтительности (то есть какое из них считается наиболее подходящим для строительства бань и саун) и так далее. Все породы объединены в три группы: 1. Со смолистым запахом. 2. С приятным запахом. 3. Со слабым запахом или без запаха. Ель обыкновенная. Традиционное дерево для бани и сауны, с почти белым цветом сердцевины, с не очень сильным, но приятным смолистым запахом. Довольно устойчиво к расщеплению и гниению. Недостатки: наличие смоляных карманов. Часто ель продают вместе с пихтой, отличить их легко, поскольку пихта имеет неприятный запах. Сосна смолистая. Довольно крепкая древесина с очень сильным смолистым запахом. Стойкость к расщеплению и гниению достаточная. Недостатки: иногда чересчур сильно насыщена смолой.

 

Бани из сосны.

Сосна обыкновенная для бани.

Порода с красивой розоватой или светло-коричневой древесиной. Также считается традиционным деревом для бани и сауны. Устойчиво к гниению (но не к грибковым поражениям), довольно стойко и к
раскалыванию, расщеплению. Обладает сильным приятным
запахом. Недостатки сосны для бани: большое количество смоляных карманов, повышенное содержание смолы. Сосна скрученная. Древесина обладает повышенной устойчивостью к расщеплению и гниению. Цвет сердцевины — от светлого до красно-коричневого. Запах смолы сильный. Волокна древесины прямые. Недостатки: наличие смоляных карманов. В современных банях и саунах используются не только отечественные, но и импортные материалы. Поэтому не мешает добавить, что растущая в Канаде сосна желтая хотя и относится к очень крепким породам деревьев, но очень нестойка к расщеплению, к тому же содержит слишком много смолы. При использовании сосны лучистой можно брать только молодые деревья, они легкие, обладают сравнительно малой плотностью (а значит, и низкой теплоемкостью). Одно из достоинств этой древесины — умеренный смолистый запах, к недостаткам можно отнести наличие смоляных карманов и то, что дерево не очень прочное. Некоторые породы со смолистым запахом могут разъедаться железом (например, лжетсуга тисолистая). Если при этом дерево склонно к расщеплению и раскалыванию, использовать его, особенно для внутренней отделки, не стоит. Все виды сосны относятся к мягким породам, обладают отчетливой красивой текстурой, то есть рисунком, образуемым слоями древесины. Кроме того, сосна относится к так называемым ядровым породам. Что это означает? То, что древесина внутри ствола отмирает и имеет более темный цвет, чем расположенный вокруг ядра древесный слой (заболонь). Сердцевина в таком дереве — самая прочная его часть. Правда, у некоторых пород ее очень трудно отличить по цвету (ель, осина, липа, пихта).

Сосна в баню.

И еще один важный момент: сосновая древесина очень плохо протравливается и окрашивается (из-за наличия смоляныхходов). После специальной обработки (обессмоливания) легко режется, поддается протравливанию. Обрабатывать сосну нужно, так как она легко поддается поражению грибками, теряет цвет, синеет. Кедр сибирский. Красивая древесная порода с красновато-розовым ядром и желтовато-розовой заболонью. Текстура дерева отчетливая, однородная (считается одной из лучших), запах приятный, немного пряный. Древесина кедра мягкая, легкая, хорошо обрабатывается, очень устойчива к гниению. Туя западная. Очень мягкое дерево, обладающее приятным запахом, с желтовато-коричневой сердцевиной. Легко раскалывается. Довольно устойчиво к гниению. Древесину туи часто продают как белый кедр. Кипарис левзона. В отличие от некоторых других видов кипариса обладает исключительно приятным ароматом, не теряющим силу даже с годами. Не содержит смолы. Древесина его имеет ровную прямую текстуру волокон, цвет сердцевины колеблется от светло-желтого до бледнокоричневого. Устойчив к гниению, легко раскалывается. По своим механическим свойствам древесина кипариса очень близка к сосне. Пихта. Чаще всего в продаже можно встретить пихту великую, однако под этим названием продается несколько схожих по свойствам пород. Пихта относится к породам с очень красивой текстурой. Ее древесина не содержит смоляных ходов. Кроме того, пихта — самая мягкая из хвойных пород.

Цвет сердцевины у нее почти белый, переходящий в слегка красновато-коричневый. Пихта не относится к очень прочным породам. Некоторые ее виды обладают неприятным запахом. Избавиться от него можно путем выдерживания древесины. Липа. Тяжелое дерево с прекрасной ровной текстурой, прямыми волокнами. Цвет древесины меняется от кремово-белого до кремово-коричневого. Устойчива к расщеплению. Годичные кольца на срезе липы почти незаметны. Древесина ее мягкая, мало усыхает, легка в обработке. Обладает липа и таким ценным свойством, как вязкость. Из липы хорошо не только строить баню, но и вырезать различную банную утварь — ковши, черпаки, бадейки и т.д. Обладает очень слабым, но приятным запахом. Тополь. Имеет хорошую волокнистую текстуру без смоляных карманов. Очень устойчив к расщеплению (можно использовать для полков, лежанок и пр.). Древесина тополя легкая, однородная. Свежая — довольно мягкая, после высыхания становится
твердой. При сушке не коробится, не трескается. Имеется много разновидностей тополя. У нас распространены черный тополь (осокорь), белый (серебристый) и пирамидальный (итальянский), а также канадский. Все они обладают сходными свойствами.

 

Осина для бани.

Широко распространенная порода осина. В последнее время все чаще применяется для внутренней отделки бань и саун. У осины древесина легкая, мягкая, легко пропитывается, обрабатывается. Цвет белый, с легким зеленоватым отливом. Устойчива к расщеплению. Рисунок текстуры малозаметен. Одно из преимуществ осины — низкая теплоемкость. Среди недостатков нужно отметить малую устойчивость к грибковым заболеваниям. Поэтому древесина осины нуждается в специальной обработке. Осина практически не гниет в воде (недаром из нее делают колодезные срубы, легкие лодки). Даже в современных элитных банях наряду с экзотическим африканским деревом абах все чаще используют осину. Кроме того, из нее получаются прекрасные прочные ковши и бадьи. 

Ольха для бани.

Наиболее распространены ольха белая, ольха черная и ольха сибирская. Произрастает на большей части Европейской России, в Западной Сибири. Древесина белая, но это относится только к свежесрубленной ольхе.

На воздухе быстро краснеет, приобретая темный, светло красный оттенок, иногда красно-бурый. Годичные кольца почти незаметны. Ольха относится к мягким, легким породам, легко режется, окрашивается, полируется, протравливается. Ольха долго не гниет в воде в бане.

 

 Баня из березы.

Древесина березы отличается средней прочностью, упругостью, она не относится к числу очень легких пород. Цвет белый, однородный, с легким желтоватым оттенком (иногда с красноватым). Очень легко поддается обработке, окрашиванию, обладает высокими акустическими свойствами. Это хорошо для изготовления музыкальных инструментов, но не очень годится для бани, где больше ценятся звукоизоляционные свойства. В строительстве бань и саун применяется довольно редко. В числе достоинств березы, ее сильные бактерицидные свойства. Лиственница. Имеет очень прочную, долговечную древесину. Дает небольшую усадку. Сердцевина обычно желто красного или красного цвета, с грубым рисунком, заболонь желтовато-белая. Очень устойчива к гниению. Пробыв в воде достаточно большой срок, береза становится твердой как камень. Обладает нерезким, очень приятным запахом (выдержанная древесина иногда вообще не имеет запаха). Один из недостатков — обрабатывается с большим трудом, так как относится к твердым породам. 

 

Баня из ели.

Ель канадская или белая.

В отличие от европейской ели — не имеет запаха в бане, в ней меньше смоляных ходов, в последнее время широко используется производителями бань и саун. Древесина белая (иногда с легким желтоватым или розоватым оттенком), имеет ровную текстуру с прямыми волокнами. Если сравнивать ель с сосной, то обрабатывается она значительно тяжелее, зато легче окрашивается. Древесина ели легкая, довольно мягкая, средней пластичности, легко раскалывается. Годичные кольца у канадской ели расположены равномерно, в отличие от карельской ели (последняя широко используется при изготовлении щитовой сауны).

О ценных свойствах скандинавской ели мы уже говорили. Суровый климат Севера замедляет рост деревьев, но при этом они растут более равномерно, а значит, древесина их более однородна, с плотным расположением годичных колец. После просушивания в такой древесине практически исключается возможность разрывов дерева в бани. 

 Защита и обработка древесины в бане.

Далеко не все древесные породы устойчивы к гниению. Но и те, что отличаются высокой устойчивостью, бывают часто поражены грибками или насекомыми. Кроме того, неправильная эксплуатация бани или сауны может привести к гниению даже самой прочной древесины. Чтобы избежать этого, ее подвергают специальной защитной обработке. Однако если наружную обработку бань и саун можно осуществлять при помощи любых средств, почти без ограничений, то обработка внутренней части требует особой осторожности. Особенно нежелательны химические способы защиты в парной. Почти все они токсичны, что может привести к отравлению, имеют резкий, неприятный запах, выщелачивают дерево, оставляют после себя пятна. Высокая температура сама по себе очень хорошо влияет на сохранность древесины.

В банях по-черному ее защищать вовсе не нужно, так как там дым и копоть являются достаточно сильными защитными средствами. Дым обладает не только стерилизующим эффектом, но и устраняет неприятные запахи (например, запах пота). Поэтому «портить» такую баню химическими реактивами не стоит. Единственным допустимым средством считается медный (хромовый) водный раствор. Его распыляют на деревянные поверхности, после чего хорошо проветривают и просушивают все помещение. Для этого нужно открыть все имеющиеся окна, двери, вентиляционные отверстия, а затем просушить баню или сауну при помощи печки-каменки.

Окрашивание древесины в бане.

Отделка и окрашивание древесины.

Сразу оговоримся. Внутренние деревянные поверхности нельзя покрывать лаком, олифой, не следует красить, вощить. Под воздействием высоких температур все эти покрытия могут разлагаться, выделяя вредные вещества.
Кроме того, они ухудшают свойства древесины, которая после обработки будет плохо впитывать влагу, из-за чего образуется конденсат, появится неприятный запах. Вследствие выщелачивания древесина начнет отслаиваться. 

Затемнение древесины.

 

Мы уже знаем, что темный цвет дерева улучшает температурные характеристики бани. Разумеется, в дымной финской сауне или русской бане «по-черному» искусственно притемнять дерево не нужно. Во всех остальных случаях используют обжиг или окрашивание на молекулярном уровне.

 Обжиг древесины.

Древесную поверхность обжигают паяльной лампой, проявляя осторожность во избежание пожара. После обжига все поверхности нужно отшлифовать наждачной бумагой для удаления угольного налета. После такой обработки древесина приобретает красивый темный оттенок и колоритный вид. Очень хорошо проявляется текстура породы, становятся более заметными годичные кольца. Улучшаются температурные показатели древесины.

Окрашивание на молекулярном уровне древесины. 

Для этого способа окрашивания используют пирогалловую кислоту и аммиак. Весь процесс делят на несколько этапов:
просушка древесины (баню или сауну хорошо прогревают, а затем проветривают в течение нескольких дней);
чистка и шлифовка деревянных поверхностей наждачной бумагой;
изолирование металлических и пластиковых деталей с целью предохранения их от коррозии;
нанесение равного слоя 3-5 %-ного раствора пирогалловой кислоты на деревянные поверхности;
просушка;
герметизация помещения (для этого плотно закрывают все окна, двери, по возможности и вентиляционные отверстия);
обработка аммиаком.
Обработку аммиаком производят так: в несколько неглубоких сосудов наливают 0,5-1 л аммиака (30-45 %-ного), расставляют емкости на полу, плотно закрывают двери и окна. Пары аммиака очень токсичны, поэтому все работы с ним нужно проводить в противогазе. Через 15 минут нужно тщательно проветрить помещение. Древесина после проведенной обработки приобретает красивый ровный золотисто коричневый цвет, сохраняющийся на протяжении всего срока службы дерева. Кроме того, полностью устраняются неприятные запахи, при нагревании в воздух не выделяются токсичные вещества.

 

Как избавиться от пятен на древесине.

От испарений воды и пота на многих древесных породах (особенно с темной сердцевиной) со временем могут появляться пятна, которые портят внешний вид бани или сауны. Впрочем, есть породы деревьев, которым достаточно сильного нагрева для того, чтобы приобрести неравномерную окраску. Чтобы избавиться от этих пятен, достаточно иногда потереть их влажной губкой. Если пятно осталось, древесину шкурят наждачной бумагой. Впрочем, пятна от воды и испарений удаляются довольно легко, чего не скажешь о ржавых пятнах от металла. Чтобы избежать их появления, при постройке бани или сауны нужно использовать гвозди, винты, шурупы только из нержавеющей или гальванизированной стали. Можно из алюминия. А вот от меди придется отказаться. Под действием высокой температуры и влажности медь при соприкосновении с деревом образует довольно заметные
пятна. Впрочем, не всякое дерево портится от металла. Есть деревья, которые сами разъедают металл (например, некоторые виды туи). С другой стороны, есть породы, на которых чаще других образуются пятна от пота и металла. К таким относится, например, секвойя, обладающая красивым вишневым цветом, переходящим в глубокий красно-коричневый. Конечно, для русской бани секвойя — это экзотика. Однако сауны популярны и в тех странах, где она растет. Это дерево хорошо подходит для постройки сауны, так как чрезвычайно устойчиво к гниению и крайним температурам. теперь и вы знаете как построить баню.

 

 Тип бань.

В принципе, банные сооружения мало чем различаются друг от друга (независимо от типов). Некоторые отличия, безусловно, имеющие место, будут перечислены в соответствующих разделах. Сейчас же мы остановимся на моментах, общих для всех бань. На рис. 9 изображены лесо и пиломатериалы, применяемые при строительстве бань и саун. Фундамент для бани. фундамент для бани нужно строить прочно, закладывая его на глубину промерзания. Глубина закладки зависит также от глубины залегания грунта, служащего естественным основанием, и от типа этого грунта. Если почва глинистая (или суглинистая), основание фундамента располагают на 10,

25 см ниже уровня промерзания грунта. Связано это с тем, что глина и суглинок могут вспучиваться при промерзании.

Фундамент своими руками для бани.

Если почва песчаная, фундамент бани закладывают независимо от глубины промерзания, но не менее чем на полметра. Фундамент для бани делятся на ленточные и столбчатые (рис. 10).
Столбчатые состоят из отдельно стоящих столбов опор. Делают их из кирпича, железобетона, бутового камня, бетона, бутобетона. На столбчатые фундаменты чаще всего устанавливают бревенчатые бани. Простые, непритязательные бани небольших размеров часто устанавливают на деревянные вертикальные столбы-стулья. Эта конструкция достаточно подробно описана в разделе, посвященном рубленой бане.

Каменные или кирпичные столбы размером 51 х51 см располагают как под всеми углами (если баня небольшая), так и под стенами на расстоянии двух метров. Кроме того, столбы располагают и там, где наружные стены сочленяются с внутренними. Размер бутовых столбов — 60x60 см, иногда над столбами устраивают специальную подушку из песка и гравия. Это имеет смысл делать при большой глубине заложения фундамента. Кроме того, между столбами фундамента непосредственно под стеной бани выкладывают кирпичную стену. Однако лучше этого не делать — накапливается сырость. Под легкие бани можно ставить угловые кирпичные столбы 38x38 см, промежуточные — 38x25 см.
Обратите внимание: красный щелевой и силикатный кирпич для кладки фундаментов под бани непригоден!

 

 Столбчатый фундамент под баню.

со стенами возводят на высоту 20-30 см от уровня земли, реже — на 40-50 см, верх выравнивают цементным раствором (1 часть цемента на 3 части песка) и покрывают двумя слоями толя или рубероида (на дегтевой или битумной настилке). Таким образом обеспечивается гидроизоляция. Хорошо устроенная гидроизоляция позволяет возводить стены из любых материалов. При вкапывании столбов очень важно обеспечить их строго вертикальное положение, поскольку бетон, каменная и кирпичная кладка очень плохо сопротивляются растяжению. При перекосе столбов не избежать опасного растягивающего напряжения.

Некоторые самодеятельные строители настоятельно рекомендуют использовать столбчатый фундамент для бани в виде буровых свай. Такой фундамент надежен, долговечен, кроме того, обеспечивает строго вертикальное положение столба.
Для того чтобы установить буровой фундамент, сначала бурят ручным буром скважину глубиной полтора метра и диаметром 240 мм, в нее вставляют асбестоцементную трубу диаметром 200 мм, уплотняют снаружи грунтом, добиваясь ее вертикального положения, а затем заполняют бетонной смесью на треть высоты. После этого выполняют следующую операцию: трубу приподнимают, освободившийся из нее бетон образует более широкое основание сваи.

Затем в трубу доливают бетонную смесь (на 15 см ниже верхнего обреза трубы), снова уплотняют, укрепляют стержнем из арматурного железа. Через 7-10 дней можно устанавливать стены (например, нижний венец бревенчатого сруба). Можно обойтись и без асбестовой трубы. Скважину забивают бетонной смесью и камнями, чтобы вверху столб не расширялся, в верхней части скважины устанавливают цилиндр из кровельной жести. Если этого не сделать, зимой промерзший грунт может вытолкнуть столб из скважины или даже разорвать его. Столбчатые фундаменты возводят, как правило, под здания с легкими стенами: деревянными и каркасными. Однако их используют и под тяжелые стены в тех случаях, когда требуется очень большая глубина заложения (ленточный фундамент обойдется слишком дорого).

 Ленточный фундамент для бани.

Ленточные фундаменты возводят в виде непрерывных стен. Их делают из бутового камня, железобетонных или бетонных блоков, красного, хорошо обожженного кирпича.

В отличие от столбчатого ленточный фундамент для бани закладывают под тяжелые стены (при условии неглубокого заложения). Очень прочны и долговечны бутовые фундаменты. Их делают различной ширины, в зависимости от размеров и конструкции бани (обычно от 25 до 50 см). Если глубина заложения 50-70 см, фундамент выкладывают на всю глубину, если больше — в траншею насыпают сначала крупнозернистый песок слоями около 15 см. Обратите внимание: слой песка вначале поливают водой и только затем уплотняют различными трамбовками! Высота песчаной подушки — не более половины всей высоты фундамента. Не менее прочны и надежны бутобетонные фундаменты. Заполнителем для них служат щебень, гравий, кирпичный бой и т.д. Если глубина заложения до 1 м, на уплотненное дно траншеи нужно налить сначала пяти сантиметровый слой цементного раствора. После этого кладут заполнитель слоями по 15-25 см, поливают каждый слой жидким цементным раствором, затем трамбуют. Если фундамент возводят из железобетонных или бетонных блоков, их нужно укладывать на хорошо утрамбованный 15-сантиметровый слой песка. На рис. 11 изображены фундаменты, выполненные из различных материалов. На рисунках 12,13 показаны способы устройства гидроизоляции и вентиляционных отверстий в фундаменте бани.  

 

Как сделать фундамент для бани.

Делаем подготовку участка под Фундамент для бани. 

Фундамент — основа бани, поэтому перед его закладкой нужно выровнять участок. Независимо оттого, каким будет пол, снимают весь растительный слой на глубину 15 см. Пользуясь шнурком и угольником, намечают место под фундамент бани, по осям вбивают колышки. Затем вынимают грунт. Важный момент: возводить фундамент нужно сразу после выемки грунта, иначе земля, подсохнув, осыплется, и ее трудно будет убрать. Форма траншеи под фундамент зависит от его глубины: стенки делают вертикальными при глубине до 1 м и с небольшим уклоном — если глубина заложения больше метра. 

В заключение приведем примерную глубину промерзания грунта в различных регионах России, Украины, Белоруссии. Даются средние показатели: 1. Астрахань, Минск, Киев, Ростов-на-Дону — до 100 см.

2. Волгоград, Курск, Псков, Смоленск, Харьков 120 см.
3. Москва, Санкт-Петербург, Воронеж  120 см.
4. Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Саратов 150 см.
5. Ижевск, Казань—до 170 см. Урал южный 180 см.
В Сибири, северных регионах Европейской России глубина промерзания может быть значительно больше. Перед началом строительства нужно проверить также уровень залегания грунтовых вод. Лучше, если это сделает специалист. На худой конец, можно открыть колодец-шурф глубиной до 2,5 м. Процедура трудоемкая, зато избавит в дальнейшем от непредвиденных осложнений во время строительства бани.

 

Как сделать пол в бане.

В прежние времена простую деревянную баню ставили прямо на грунт, без фундамента. Иногда банный сруб нарочно углубляли в землю, часто бани устраивали в землянках и тепло такая парная хорошо держит, и строить ее легко. Во всех этих случаях пол в бане был земляным. Он, конечно, самый незатейливый, но от воды превращается в сплошное месиво. Уложенные на него доски быстро портятся. Глиняный пол не пропускает воду, и со временем она застаивается и начинает издавать неприятный запах. Современные бани, независимо от их размеров, ставят на фундамент. В этом случае можно использовать и земляную основу. Для этого грунт выбирают примерно на глубину 50 см (отступив на 50 см от фундамента), в яму засыпают песок или гравий. Вода при этом стекает в яму. Однако неприятные запахи от воды не исключены. Поэтому воду лучше все таки отводить подальше от бани (не менее чем на 2-3 метра). В деревенских банях часто поверх грунтового пола укладывают слой жирной глины (толщиной примерно 20 см). Глину разравнивают, уплотняют и заглаживают таким образом, чтобы получился сток в одну сторону. Однако глина, как уже отмечалось, не лишена недостатков. От влажности разбухает и почти не пропускает воду, при высыхании образует трещины. Поэтому ее покрывают иногда раствором цемента (толщина слоя не более 2 см).

Сделать правильно пол в бане.

Однако лучшие сделать полы для бани — бетонные. Бетон заливают поверх основания из гравия. Иногда пол облицовывают керамической плиткой. Полы из бетона прочны, долговечны, но у них есть недостаток — они холодные. В бане ноги должны находиться в тепле, иначе из-за перепада температур можно получить тепловой удар. Поэтому поверх бетонного («черного», или первого, пола) часто настилают дощатый пол. Вместо дощатого пола можно сделать съемный решетчатый пол из досок. В последнее время все чаще используются циновки и пробковые маты. Можно устроить теплые полы их делают из двух слоев бетона, прокладывая между ними любой теплоизолятор: минеральную вату, стекловату, керамзит, перлит. Лучше всего зарекомендовал себя перлит — это сверхлегкий песок с очень низкой теплопроводностью. Однако работа с ним требует осторожности. Перлит соединяют с цементом и водой в пропорциях 4:3:0,5 соответственно, основательно перемешивают, добиваясь пластичности, укладывают на бетонный пол слоем в 2-3 см. Через неделю пол или бетонируют, или выкладывают керамической плиткой.

Если в качестве теплоизолятора сделана минеральная или стекловолокнистая вата, такой промежуточный слой нужно предохранять от влаги. поэтому теплоизоляцию отделяют от бетонного пола рубероидом. Бетонные полы всегда делают с наклоном в сторону сливного отверстия. Последнее снабжают сифоном. Дощатый пол настилают так: сначала на бетонном (реже на песчаном) слое устанавливают кирпичные столбики 25x25 сантиметров, поверх них укладывают лаги (перекрытия, укладываемые на балки, обычно их отделяют друг от друга несколькими слоями рубероида). По деревянным лагам настилают шпунтованные или обрезные доски толщиной от 20 до 30 мм. При этом расстояние между опорами должно быть, соответственно, от 60 до 90 см, ширина доски — до 15 см. Иногда доски крепят не к лагам, а непосредственно к балкам. На рис. 14 показано, как правильно настилать дощатый пол. Важный момент: доски нужно укладывать таким образом, чтобы годичные кольца на них были направлены в разные стороны. Пол получается более ровный, чем при беспорядочной укладке (рис. 15). Лаги нужно поднять на 10 см от уровня песка или гравия. Нельзя укладывать доски вплотную полы разбухнут и вспучатся. Настилать доски надо выпуклой стороной вверх (рис. 16).

В бревенчатых избах и черный пол часто делают из дерева (используют горбыли или толстые доски). В банях  первый пол должен быть из более прочного материала (исключение составляют предбанники и помещение для отдыха). На рис. 17 показано устройство деревянного «черного» пола и вентиляционных вырезов под досками. Если в бане будет установлена обычная легкая каменка (по типу финской) или электропечь, толщина бетонного пола не должна превышать 15 см. Другое дело, если вы собираетесь установить массивную печь-каменку (до 600 кг) для русской парной. В этом случае необходимо усилить «черный пол» двойной арматурой. Толщина пола, до 20 см. Устраивают его так: сначала делают опалубку из досок, затем укладывают рубероид, на него двойную металлическую арматуру.

Как сделать пол в бане.

Все это заливается раствором цемента. Чтобы цемент стал прочнее, его в течение трех,четырех суток дважды в день поливают водой. Еще один нюанс: если в парилке и моечной делают дощатый настил, доски на лагах нужно крепить с зазором. Тогда на них не будет задерживаться вода. Но, повторяем, лучше все-таки сделать съемные решетки с шириной щелей 1 -2 см и толщиной досок 3-4 см, их легко переносить, сушить, а если установить под них опоры разной высоты, пол в парной будет ровным, горизонтальным, невзирая на уклон первого пола. Об устройстве подвесного пола мы расскажем в разделе о рубленых банях. Такие полы чаще всего делают в отдельно стоящих банях.Если парная встроена в обычное многоэтажное здание,
поверх обычного пола или железобетонного перекрытия укладывают теплоизолятор, затем гидроизоляцию и выравнивающий брус. На брус настилается «чистый» дощатый пол. И последнее: ни о каких синтетических материалах в парной не может быть и речи. Под действием жара даже относительно безобидный линолеум начинает выделять в воздух вредные вещества. 

 

 Стены в бане.  

Несомненно, лучшие стены для бани — деревянные. Но иногда из тех или иных соображений делают стены из кирпича (толщиной не менее 51 см) или из бутового камня (не менее 75 см). Худшие стены для бани — бетонные. Каменные и кирпичные стены для бани прочны, долговечны, однако по теплоемкости и теплопроводности уступают деревянным. Они холодны, образуют конденсат, хуже держат тепло. Для того чтобы сравняться в качестве с обычной бревенчатой стеной толщиной в 20 см, толщина кирпичной стены должна достигать полуметра, а то и больше. Деревянные стены делают из круглого бревна, бруса. В последнее время популярны панельные стены. Бревенчатые стены из круглого бревна хорошо держат тепло, в такой бане никогда не бывает сыро. Однако работать с цельными бревнами тяжело, обрабатывать их приходится вручную. Материал требует длительного просушивания. Некоторые отказываются от бревенчатой бани из финансовых соображений. Стены из бруса, обладая всеми перечисленными достоинствами, проще обрабатываются. Их легче соединять друг с другом. Наконец, панельные стены хотя и уступают во многом бревенчатым, намного дешевле, легче, их можно сделать своими руками.

 

Потолок в бани.

Крыша бани, обрешотка бани.

Обычно потолок в бани изготавливают из плотно пригнанных друг к другу досок. Дощатый потолок в бани должен хорошо держать тепло, ведь самая высокая температура в парилке держится как раз на уровне верхней отметки. Чтобы избежать теплопотерь, делают тепло- и пароизоляцию. Самый простой вариант пароизоляции — нанесение на доски глиняной обмазки. Толщина пароизоляции должна быть не меньше 1,5 и не больше 2 см. Самый простой теплоизолятор — древесная щепа. Ее смачивают раствором цемента и укладывают слоем толщиной до 17 см. Можно засыпать перекрытие со стороны чердака 20-сантиметровым слоем сухого мелкого шлака, предварительно закрыв его толем или рубероидом. Из-за плохой конструкции потолка могут быть серьезные утечки тепла в бане. Поэтому слой сыпучих материалов должен быть достаточно большим, иначе зимой он промерзнет. В потолке вообще нельзя делать никаких отверстий, даже лампы нужно крепить не на потолке, а на стенах (лучше всего ниже середины стен).

В традиционной русской бане для тепло и пароизоляции использовались только естественные материалы. В качестве засыпки часто применяли сухую мелкую землю, предварительно очищенную от корней и других растительных остатков. Однако в последнее время все чаще используют синтетические утеплители. Кроме того, иногда рекомендуют потолок в парной (а также стены на половину высоты) затянуть металлической фольгой. Чтобы парилка «дышала», половину стены оставляют свободной от фольги. Этот материал позволяет очень быстро нагреть воздух в бане или сауне, экономит тепло. Если вы любитель крепкого банного жара, без фольги не обойтись. На рис. 18 показано устройство потолка в бане. Крыша. Говоря о крыше, мы имели в виду ее наружное покрытие — кровлю, а также несущую часть — стропила и обрешетку. Кровля бани может быть дощатая, черепичная, шиферная, толевая, рубероидная, соломенная, стальная. Иногда ее изготавливают из камыша или дерна. Важный момент: свес кровли напускают на стены не менее чем на 50 см. Если есть чердак, его нужно сделать хорошо проветриваемым. Однако перед топкой все окна для вентиляции чердака закрывают.

Очень важно выбрать верный уклон крыши бани и ее форму односкатную или двускатную (рис. 19). Это зависит от климата, а также от кровельного материала. Если климат сырой, с большим количеством атмосферных осадков, уклон крыши делают более крутым (этот показатель может колебаться от 10 до 60 %). Однако чем круче кровля, тем больше на нее нужно затратить стройматериалов. Так что и здесь нужно найти «золотую середину». Худшая крыша для бани плоская. Не всегда желательна и односкатная. Теперь о стропилах. Они бывают висячие и наклонные (рис.20). 

Наклонные стропила используют на односкатных крышах. Они опираются непосредственно на наружные стены. Точнее на две наружные или на наружную и внутреннюю опоры. Пролет между опорами должен быть не более 4,5 м. В этом случае не требуется дополнительное усиление конструкции. Если пролет от 5 до 6 м, под стропила ставят так называемые подкосы. Если пролет больше, нужна более сложная конструкция. 

Висячие стропила устанавливают при устройстве двускатных крыш, а также в больших пролетах. Они состоят из двух стропильных ног (бревна диаметром около 15 см или доски 4x18 см). Их нижние концы опираются на верхнюю часть стены и сходятся в коньке. Самая простая конструкция состоит из двух стропил, упирающихся в горизонтальный брус-затяжку. Используют чердачную балку с выпущенными концами. В коньке стропила соединяют простым прорезным шипом или вполдерева. Для прочности стропильные ноги крепко связывают с опорами и стенами при помощи скоб или стальной проволокой. Шаг между стропилами 100-120 см. Изготавливают стропила из первосортной древесины. Сучков должно быть как можно меньше. Толщина бревен или досок впрямую зависит от длины стропильной ноги. Стропильные ноги не должны находиться в непосредственной близости от дымохода. Чем дальше от него, тем лучше. Минимальное расстояние — 40 см. 

 Обрешетка бани.

обрешетка укладывается непосредственно на стропила (рис. 21). Она нужна для настилки кровли. Тип обрешетки бани зависит от типа выбранной кровли. Так, если вы хотите сделать кровлю из дерна, нужно учесть ее тяжесть и позаботиться об устройстве прочной и надежной обрешетки. Обрешетку делают из досок, теса, брусков —жердей. Их укладывают вплотную или вразрядку. Лучше всего сначала уложить на стропила бруски, а затем настелить доски или тес. Доски надо укладывать выпуклой стороной вниз, чтобы просочившаяся сквозь кровлю вода легко скатывалась. Нельзя использовать сучковатые доски для обрешетки бани— они могут сломаться, не выдержав нагрузки. Обрешетку под рубероид или толевую кровлю делают по двойному или сплошному рабочему настилу, при этом первый слой досок кладут вразрядку, на него набивают рейки размером 50x20 мм или 70x25 мм под углом 45 градусов к настилу. Настил должен быть прочным, не иметь щелей, бугров, провесов, торчащих гвоздей. Обрешетку под черепицу делают из обрезных брусьев размером 50x50 мм или 50x60 мм. Если черепица тяжелая, сечение бруска должно быть 60x60 мм. Последний брусок должен быть выше на 2,5-3 см. 

Вообще, если кровля тяжелая, на прочный дощатый настил наклеивают 2-3 слоя рубероида. Верхний слой заливают расплавленным битумом, делают посыпку из мелкой гальки, затем насыпают пятисантиметровый слой крупного гравия. Поверх гравия можно настилать кровлю. Если под кровлю делать цементное основание, оно должно быть сухим, не иметь бугров и выбоин. Кроме того, нужно устроить скаты так, чтобы на них не задерживалась вода Еще один элемент крыши — карниз. В банях карниз обычно делают, обшивая концы стропильных ног (рис. 22). Минимальный свес — 50 см, лучше — 70 см и больше. Это хорошо предохраняет стены бани от дождя. Карнизы к стенам присоединяют как можно плотней, без щелей. Это особенно важно при печном отоплении, так как при остывании трубы образуется конденсат, который может разрушить печную кладку. 

Друзья если страница разбита на под страницы, нажимаем в низу слева  слово вперёд, для перехода далее по странице. Если надо перейти на другую страницу нажимаем на вперёд  справа в низу страницы.

 

отправить открытку бесплатно

 

 

 

Посмотреть  сценарий  праздника, рецепты к праздникам, и по будням рецепты, а также  учебное видео посмотреть,  музыку и шансон послушать, видео о строительстве, видео приколы, трое суток смотреть, видео нло, книги по ремонту авто скачать, секс, искусство любви учебник,  акпп инструкция, как ездить, как покупать автомобиль, создание сайта, оптимизация, погода России, про нло, гадание на картах, хиромантия, камни талисманы,  про  яды, лечебные ванны, как питаться,  клипы детские, аудио книга, юмор послушать 

 Это меню не полное, смотрите меню слева страницы.

   

Друзья, если страница разбита на под страницы, для перехода на продолжение страницы. Слева внизу ( после текста) нажимаем на слово вперёд.  Если просмотрели все под страницы, нажимаем на слово вперёд справа страницы (оно крупнее), для перехода в следующий раздел. Приятного просмотра.