Бани кровля.
Как сделать кровлю для бани.
Основное условие при строительстве кровли для бани: она должна быть прочной, легкой, долговечной, желательно несгораемой. Деревенские бани часто оборудуют глиносоломенной кровлей. Она проста в изготовлении, огнестойка, довольно долговечна (от 25 до 35 лет и больше). Одно из достоинств — дешевизна. Однако такая кровля для бани, как и выполненная из дерна, довольно тяжела. Поэтому стропила под нее нужно делать достаточно массивными и прочными. Сырая глиносоломенная кровля настолько тяжела, что под стропила ставят дополнительные подпорки. Когда кровля просохнет, подпорки снимают. Последовательность покрытия
ската изображена на рис. 23. Одно из неудобств: в жаркие и ветреные дни кровлю надо поливать водой.
Кровля в бане.
Кровля для бани из дерна укладывается так: нижний слой кровли бани корнями вверх, верхний слой — корнями вниз. При устройстве такой кровли не нужна дополнительная теплоизоляция потолка. Точно так же, как и глиносоломенную, укладывают и камышитовую крышу. Очень красиво смотрится кровля бани из щепы. Она может служить более 40 лет. Причем, чем круче скат крыши, тем дольше прослужит щепа (и наоборот). Такая кровля хороша тем, что почти не требует ухода. Щепу-стружку делают
из сосны, ели, осины. Оптимальные размеры пластин: длина — 50 см, ширина 6-12 см, толщина — 2-3 мм. Обрешетку под щепу выполняют из прямых сухих жердей толщиной 50 70 мм. Расположение рядов щепы показано на рис. 24.
как сделать кровлю для бани.
Кровля бани из черепицы.
наиболее долговечна. Кровля из черепицы это прекрасный несгораемый материал, однако кровля из черепицы имеет большой вес. Под нее нужны очень прочные стропила и обрешетки. При уклоне ската 40-45 градусов черепичная кровля
не будет протекать. Черепица бывает пазовой штампованной, или ленточной, плоской ленточной, или коньковой. Чаще всего используется пазовая штампованная и плоская ленточная черепица. Первую укладывают в один слой с напуском по длине и ширине на ширину пазов. Крепят черепицу проволокой. Пазовую ленточную черепицу стелят в два слоя или в виде очень красивого чешуйчатого покрытия. Если крыша достаточно пологая, обычно крепят каждую третью черепицу. Если крыша очень крутая, крепить приходится каждую черепицу. Для этого используют специальные приспособления, но вполне можно обойтись и обычными гвоздями. Швы между черепицами нужно промазывать известково-глиняным раствором. Кровля из теса для бани нежелательна. Она легко сгорает. Ее несомненное достоинство — легкость (1 кубометр весит от 20 до 30 кг). Поэтому, несмотря на пожароопасность, ее нередко используют при постройке легких деревянных бань (рис. 25).
Обрешетка бани.
под такую кровлю делают из брусков 5x5 см, расположенных друг от друга на расстоянии до 1 м. Чтобы увеличить срок службы кровли из теса, ее обрабатывают антисептиком, покрывают тугоплавким битумом. Примерно раз в три года эту операцию придется повторить. Довольно популярна кровля из рулонных материалов (рубероид, пергамин; толь, другие мягкие покрытия). Под них делают основания из дерева, бетона, шлакобетона. Уклон — от 10 до 30 градусов. Кладут такую кровлю в теплую сухую погоду. Настилают ковровые кровли самыми разными способами. Самый простой из них — настилание толя или рубероида без мастики по сплошному деревянному основанию (рис. 26). Если материал ложится волнами, его перематывают в обратном направлении.
Обычно рулонную кровлю настилают в два слоя (один перпендикулярно другому). Толь или рубероид временно закрепляют гвоздями, затем прижимают рейками. При работе с рубероидом его следует предварительно обработать, а именно смыть керосином или соляркой тальковую посыпку. Е с л и этого н е сделать, то рубероид может приклеиться непрочно, и кровля будет протекать. Порядок укладки рулонных материалов изображен на рис. 27.
Основной принцип рулонной кровли.
Укладка материала в 3-4 слоя в виде гидроизоляционного ковра. При этом слои проклеиваются между собой. В верхнем слое нужно укладывать материал с крупнозернистой посыпкой (или чешуйчатой). Если таковые отсутствуют, можно самостоятельно сделать защитный слой из мелкого светлого гравия (5-7 мм). Чтобы получить хорошее рулонное покрытие, можно использовать треугольные бруски (квадратные бруски размером 50x50 мм распиливают по диагонали). Их прибивают к обрешетке, отступив по 50 см от краев кровли. Материал расстилают между брусками, заворачивая кромки так, что бы они легли на бруски. Затем кровлю выравнивают, полоски рулонного материала прибивают толевыми гвоздями через каждые 6-7 см. Чаще всего делают рулонную кровлю на мастике (материал приклеивается специальной битумной мастикой, разогретой в котлах до 180°С).
Настилать такую кровлю нужно только на сухое, очищенное от пыли и грязи деревянное основание. Если кровля из толя, первый слой делают тоже из толя. Если из рубероида — под него укладывают или пергамин, или рубероид подкладочный. При использовании горячей мастики нужно соблюдать осторожность. Ее наносят поверх грунтовки полосами, равными ширине рулонного материала. Расход мастики: на 1 кубометр нужно примерно 1-2 кг мастики. На крыше рулон укладывают вдоль конька, перепуская его за конек на 15 см. Кроме того, рулон должен спускаться на 10 см ниже карнизного свеса и заворачиваться под него. Полосы наклеивают с нахлестом в 6 см, причем второй слой нужно наклеивать смещая его на половину ширины рулона. Чтобы не оставалось пузырей, полосы нужно как следует разглаживать, края при этом промазывают мастикой. Отстающий край зимой может стать причиной разрушения кровли (вода при замерзании расширяется и разрушает рулонный ковер). Через каждые 2-3 года нужно возобновлять внешний покровный слой, защищая кровлю полусантиметровым слоем битумной мастики с втопленным в нее мелким гравием. Несмотря на все защитные меры, толевая кровля вряд ли прослужит больше 10 лет.
А вот кровля из рубероид может служить и 25, и 30 лет.
Устройство кровли из шифера.
Устройство асбестоцементной кровли, кровля из шифера
(рис. 28) легки, огнестой-ки, долговечны (служат более 30 лет). Их делают из плоских и волнистых плиток и листов шифера. При укладке волнистых листов уменьшается количество стыков (в сравнении с плоскими плитами). Благодаря этому повышается водонепроницаемость крыши. Кроме того, волны придают листам большую жесткость, повышая их сопротивление к изгибу. Обрешетка под асбестоцементную кровлю делается сплошной
(под плоские плиты) или разреженной (под волнистые листы), соответственно из сухих тонких досок или из брусков размером 60x60 мм. Толстые доски под плиточный асбестоцемент укладывать нельзя — они могут покоробиться и разорвать плиты. Уклон крыши — от 25 до 45 градусов. Срок службы волнистой асбестоцементной кровли зависит от того, правильно ли уложен шифер. Так, если пробивать его гвоздями, не избежать образования трещин; если укладывать таким образом, чтобы четыре угла сходились в одном месте, это приведет к неплотному прилеганию, искривлению листов. Конечно, рано или поздно такая горе крыша начнет течь. Чтобы этого не случилось, лучше всего укладывать листы вразбежку, при этом продольные кромки находятся в разных местах (рис. 29). Делается это так: разрезают вдоль листы шифера (в зависимости от величины бани). Если она небольшая, на каждый скат уйдет не больше одного разрезанного листа. Если крыша односкатная, затраты материала будут меньше. Укладывать листы надо так, чтобы их кромки были обращены в подветренную сторону. Отверстия под гвозди или шурупы сверлят дрелью (диаметр гвоздя обычно на 1-2 мм меньше диаметра сверла). Под шляпку гвоздя надевают шайбу из кровельной стали, а затем прокладку из резины, толя или рубероида, покрытую масляной краской или жидкой замазкой на натуральной олифе. В отверстие гвоздь забивают до тех пор, пока из-под шайбы не выступит излишек краски или замазки. В любом случае, не стоит забивать гвоздь (или завертывать шуруп) до отказа. Укладывают листы на бруски (60x60 мм). Под четные бруски нужно подкладывать планки толщиной 3 мм. Тогда листы плотно лягут на обрешетку. Вначале по спуску укладывают первый ряд листов. Затем второй и, если понадобится, третий. Причем кромки в горизонтальном ряду должны перекрываться на длину волны или хотя бы полуволны.
Технология кровли шифером.
Более красивым считается кровля с покрытие с совмещением кромок по всей длине. Однако оно и более сложное. Предоставьте это специалистам. Если между листами остаются зазоры, их заделывают при помощи мастики. Для покрытия конька существуют специальные асбестоцементные коньковые детали (рис.ЗОа.б).
К коньку прибивают первую доску или брусок (70x90 мм), на него с двух сторон прикрепляют по 2 обрешеточных бруска. После покрытия ската на коньковой доске закрепляют еще один, верхний, коньковый брусок (60x100 мм) с закругленной верхней гранью. Его покрывают двумя слоями толя или рубероида по всей длине, затем укладывают верхние коньковые детали. Сначала укладывают более длинные, широким раструбом к фронтону, затем укороченные. Если стандартных коньковых деталей нет, их заменяют кровельной сталью. В крайнем случае конек защищают обрезными досками. Там, где шифер примыкает к трубе, устраивают стальной воротник. Как это делается, показано на рис. 31.
Если вам необходима легкая, прочная, несгораемая, долговечная кровля, остановите свой выбор на стальной. Далее
Кровля из оцинкованной стали.
эта стальная оцинкованная кровля служит от 25 до 35 лет и более. Кровля из черной стали менее долговечна чем оцинкованная, но и она прослужит 20-25 лет при условии, что вы будете регулярно красить ее масляной краской (хотя бы раз в два-три года). Простую железную кровлю можно сделать своими руками. Перед началом работы нужно подготовить материал. Особенно тщательно обрабатывают листы черной кровельной стали — очищают от ржавчины, покрывают олифой. Можно воспользоваться металлической щеткой. Перед тем как проолифить, рекомендуется промыть листы стиральным порошком. Затем их сушат на ребре и соединяют в картины (элементы кровельного покрытия, подготовленные для фальцевания). Оцинкованную сталь можно использовать без предварительной обработки. Картины делают одинарными или двойными.
Для выполнения кровельные работы понадобятся следующие инструменты: два кровельных молотка, киянка, кровельные ножницы, кровельные клещи, зубило и пробойники (рис. 32). Не обойтись и без специального верстака со стальным углом. При выполнении кровельных работ используют различные фальцевые соединения: одинарные лежачие и стоячие, а также двойные фальцы. Последовательность формирования соединения показана на рис. 33. Принципиальное отличие лежачих и стоячих швов заключается в том, что первые идут по длине ската, а другие по высоте. Одинарные швы более просты, но менее надежны. Двойные прочнее, зато сложнее в изготовлении. Простой способ покрытия. Самый простой способ покрытия листовой сталью — вообще без фальцевых швов.
Устройство кровли из оцинкованной стали.
Листы просто прибивают к обрешетке гвоздями. Можно несколько усовершенствовать этот метод: сначала к обрешетке прибивают бруски, отгибают кромки листов, укладывают их между брусками, пригибают кромки к брускам и прибивают гвоздями. Однако чаще всего используют более сложные покрытия. Рядовое покрытие делают из стальных листов, соединенных лежачими и стоячими фальцами соответственно по ширине и длине листа. Первые располагают по длине ската, вторые по высоте. Стоячие фальцы придают кровле необходимую жесткость. Картины кладут заготовками из двух и более листов (рис. 34). При заготовке необходим верстак: на стальной уголок лист кладут широкой стороной так, чтобы кромка свешивалась на 1 см. Затем наносят по углам листа удары киянкой, делая маячные загибы, они будут препятствовать смещению листа. По риске загибают всю кромку, переворачивают лист, пригибают кромку молотком, оставляя зазор в 0,5 см. При укладке заготовок фальцы располагают так, чтобы фальц второй картины был сверху. Фальцы соединяют, затем сбивают или сплющивают, образуя замок. Картину укладывают от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами. Рядовые полосы перепускают так, чтобы на скатах можно было отогнуть кромку высотой соответственно 3 и 6 см. Затем полосы укрепляют за меньший отгиб и подтягивают к обрешетке при помощи жесткой стальной полоски. Важный момент: если обрешетка сделана из недостаточно сухого материала, при его рассыхании гвозди из него выпадают, и кровля может подняться. Чтобы избежать этого, гвозди забивают под углом, а шляпку гвоздя закрашивают густой масляной краской. Следующую полосу крепят, как и первую. Закрывают фальцы от конька к свесу, следя за тем, чтобы стоячие швы были прямыми, одинаковыми по высоте и хорошо уплотненными. Для этого нужно по каждому соединению нанести не менее трех ударов. Конек оформляют в самую последнюю очередь, после того как уложена вся кровля. Излишки кровли над коньком обрезают кровельными ножницами, но так, чтобы по разные стороны ската можно было загнуть малую и большую кромки. Затем делают фальц. Гребни скатов на расстоянии метра от конька пригибают. Затем загибают стоячие фальцы на коньке, как это показано на рис. 35. Возле дымовой трубы, как и при устройстве шиферной кровли, делают воротник. Чаще всего его изготавливают из двух п-образных заготовок. Соединяют их внахлестку, учитывая направление стока воды по крыше. Можно применить фальцевые швы. Но если это покажется сложным, можно сделать отгибы, направленные по стоку воды, затем поставить заклепки, швы запаять. Последнее время для кровли все чаще используют современные материалы, например металлочерепицу. Они прочны и удобны. Единственный их недостаток — высокая стоимость.
а б
Окна в баню.
Раньше в бане делали одно окно (в моечной), располагая его на высоте не выше метра от пола во избежание потери тепла. Многовековым опытом были определены и оптимальные размеры окна: высота 40-60 см, ширина 60-70 см. Кроме того, устраивали двойные утепленные рамы, располагая их на расстоянии 10-15 см друг от друга. В зависимости от того, из какого материала возведены стены бани, делаются разные формы оконных коробок. Если баня имеет каменные или кирпичные внешние стены, делаются оконные коробки без пазов. В рубленых бревенчатых банях коробки должны быть с пазами. Их собирают на шипах. Поскольку в бане окно нужно делать с двойной рамой, соответственно устанавливают и двойные оконные коробки. Изготавливают их из досок толщиной 4-6 см. С тыльной стороны их смолят или обивают в два-три слоя толем.
Оконные коробки для рубленой бани, учитывая осадку стен, всегда делают по высоте на 10-15 см меньше высоты проемов. Вертикальные верхние бруски должны иметь следующие размеры: толщина 10-12 см, ширина на 7-10 см больше диаметра бревен, составляющих стену сруба. Нижний брусок называют подушкой, его делают из доски, которая на 7-10 см шире бокового бруска (стояка). Устройство оконной коробки для банного сруба изображено на рис. 36. Нижний, более широкий брусок обычно включает в себя и подоконную доску. Внизу под подоконником выбирают небольшую канавку, так называемый слезник.
Длина подоконной доски должна быть как минимум на 20 см больше оконного проема. Оконные переплеты могут быть самой разной формы. При изготовлении окна для бани нужно учесть два требования:
1. Окно в бане должно легко открываться.
2. Окно должно быть герметичным, чтобы избежать потери тепла в бане.
Поэтому чем меньше переплетов в банном окошке, тем лучше. Ведь даже через очень хорошо выполненные переплеты из бани уходит слишком много тепла. Чаще всего делают глухие переплеты из прямоугольных углов. Очень красивые решетчатые переплеты для бани не подходят. Однако если баня оборудована террасой, ее можно остеклить, используя именно решетчатый переплет. В последнее время нередко используют современные металлопластиковые окна из устойчивых к воздействию
влаги и высокой температуры материалов. Такие окна герметичны, обладают хорошей звукоизоляцией. Однако все же традиционные деревянные рамы лучше сочетаются с общим дизайном бани и сауны.
Изготовление дверей для бани.
Даже в небольшой бане не обойтись без, как минимум, двух дверей: внешней, входной, и двери, ведущей в парилку. Конечно, дверей может быть и больше, но принципиальное значение имеет лишь устройство этих двух. Исключение составляет банный сруб, изображенный на рис. 2. Такая простейшая однокомнатная банька была прообразом и финской сауны и русской паровой бани. В любом случае банную дверь делают невысокой и узкой (1,8x0,8 м). Дверь должна открываться наружу. Кроме того, устраивают небольшой порог высотой 10-15 см, внутри он должен совпадать с верхней кромкой пола. При этом под дверью образуется щель — получается своеобразная вытяжка. Лучше всего двери для бани делать на шпонках из 5-сантиметровых шпунтованных досок. При этом нужно учитывать, что дверь в парную или мыльное отделение, набухнув от пара и воды, может заклинивать. Поэтому размеры двери должны быть на полсантиметра меньше расстояния между боковыми четвертями. Порог, кстати, можно сделать и более высоким — до 25-30 см, это не очень удобно, зато позволяет избежать потерь тепла. Как изготовить шпунтованные двери, показано на рис. 37.
Изготовление двери в баню.
Расскажем в двух словах об изготовлении дверной коробки в баню.
Коробки для внешних дверей делают более массивными. Если внешние стены бани каменные, коробки делают из досок толщиной 5x6 см, шириной 10 см и больше. Из заготовок выбирают четверти глубиной потолщине двери, шириной 1,5-3 см, соединение — на шипах. Дверные коробки для рубленой бани делают из толстых квадратных или прямоугольных брусков. Используют гребневый способ установки дверной коробки: в стенах вырубают гребни, а в нижнем бревне делают гнезда (туда вставляют бруски с предварительно выбранными шипами). В самый низ дверного проема укладывают более толстое бревно—оно одновременно служит и порогом. Коробки для внутренних дверей делают менее массивными. Дверь в парную иногда делают еще ниже (1,5 м высотой). В традиционной русской бане такою же низкой была наружная входная дверь. Считалось, что при входе в баню нужно обязательно поклониться — этот древний языческий ритуал имел чисто практический подтекст (чем ниже дверь, тем теплее в бане). В бане «по-белому» делали одностворчатую дверь. В дымной («по-черному») двустворчатую. При ветреной погоде одну из створок оставляли открытой против ветра. Таким образом удавалось избегать чрезмерной задымленности. Дощатая дверь в парную делается с теплоизоляцией из войлока (иногда из минеральной ваты). Помимо теплоизоляции в русской парной сейчас все чаще делают дверную пароизоляцию. Дверные петли должны быть из латуни. Ручки — деревянными. Не рекомендуется (в целях безопасности) ставить на дверь, ведущую в парилку, захлопывающиеся щеколды и замки (по типу английского). Если баня снабжена вентиляцией, необходимость делать небольшой просвет между дверью и полом отпадает. Значит, можно не ставить и порожек у двери в парную. Чтобы банная дверь плотнее прилегала к дверному проему, ее делают вместе с обрамляющей рамой. Иногда утепленная дверь получается очень тяжелой. Такую дверь нужно навешивать на три петли. Если дверь должна запираться изнутри, можно сделать деревянную задвижку.
Металлические щеколды и задвижки в парной исключаются. Снаружи банную дверь лучше всего запирать на засов и скобу с подвесным замком.
Вентиляция в бане.
Бревенчатая баня почти не нуждается в дополнительной вентиляции — она «дышит» через стены. Все же иногда ее снабжают вентиляционной системой — с ее помощью можно быстро проветрить парилку. панельные бани снабжены специальными вентиляционными отверстиями. Так обеспечивается естественная вентиляция. Свежий воздух входит в парную через отверстие, расположенное в нижней части бани (возле печи или под нею). Выходные отверстия располагают по-разному (рис. 38). Чтобы использованный воздух не втягивался обратно, вытяжка снабжается вертикальной трубой. Иногда устраивают выход воздуха на нижнем уровне в соседнее помещение (если там имеется вытяжка). Если баня находится в подвальном помещении, устраивают принудительную вентиляцию. Полки и скамьи. От того, как в парной бани или сауны устроен полок, зависит их комфортабельность. Полки бывают разных видов: ступенчатые, двухъярусные, устроенные по периметру парилки. В первом случае полки представляют из себя ряд ступенек. Верхнюю делают более широкой, чтобы на ней можно было париться и сидя и лежа. Во втором случае на верхний полок можно подняться при помощи приставной лестницы. Чем ближе полок к потолку, тем выше температура, тем лучше условия для парения.
Как сделать вентиляцию в бане.
Вентиляция в бане, Однако расстояние до потолка не должно быть меньше 105 см, иначе на полке неудобно будет париться с веником. Идеальный вариант высоты полка на одном уровне с парной дверцей печи. В маленьких банях и саунах трудно сделать полок достаточно больших размеров. Однако нужно добиваться того, чтобы на полке можно было разместиться лежа, с вытянутыми или приподнятыми на подставку ногами. Часто в банях делают стационарные полки, однако гораздо удобнее, если полок будет съемный. В современных финских саунах, например, полки делают съемными. В этом случае их легче сушить, мыть, обрабатывать антисептиками. Разные варианты устройства полков показаны на рис. 39а, б. И скамьи и полки делают из планок, которые крепят гвоздями или шурупами. Шляпки нужно утапливать в древесину не менее чем на 5 мм, иначе, сидя на полке, можно обжечься. Точно таким же образом делают лежаки, подставки под голову и под ноги.
Рубленая баня своими руками.
Баня из круглых бревен.
Традиционная русская баня обычно делалась рубленной из круглых бревен или брусьев хвойных пород. Финская сауна тоже изначально сооружалась в виде сруба. Бревенчатая баня имеет ряд преимуществ по сравнению с современной панельной. Бревна, даже грубые и необработанные, лучше передают характер древесины, создают своеобразный колорит. Бревенчатые стены легче «дышат» и почти не требуют вентиляции — ведь через бревна проникает достаточное количество воздуха. Если в рубленой бане и делают вентиляционные отверстия, то только для того, чтобы быстрее охладить баню после использования. Влажность в такой бане тоже регулируется естественным образом. Кроме того, бревна при частом пользовании баней почти никогда не высыхают полностью, поэтому в парной надолго сохраняется свежий запах древесины. Помимо этого цельные бревна обладают хорошей теплоемкостью, а значит, отдают нужное количество тепла в помещение. Бревенчатые стены практически не нуждаются в дополнительной теплоизоляции, особенно если их хорошо проконопатить. Для строительства рубленой бани или сауны подбирают прямые, хорошо просушенные бревна диаметром 200 250 мм. Их влажность не должна превышать 10 %. Для этой цели дерево выдерживают. Невыдержанная древесина годится лишь в двух случаях: 1. Если бревнадостаточно толстые. 2. Для холодного климата. Вообще, толщина стен из любого материала зависит от климатических условий. Существует еще одно правило: чем легче материал, тем тоньше стены.
Для рубки бани своими руками или сауны нужна хорошая древесина, не зараженная жуком древоедом и грибком. Заготавливаются бревна нужной длины и диаметра и, желательно, одинаковой толщины. Если последнее условие выполнить трудно, подбираются деревья с допустимой разницей диаметра до 3 см. Это облегчает работу по строительству сруба. Комлевые стороны бревен отесывают, придавая им форму овала. При этом нужно стесывать древесину с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Чтобы не было задиров, тёску выполняют от вершины к комлю. Так как бревна имеют коническую форму, то при постройке сруба их нужно чередовать, располагая комли в разные стороны. Лучшим материалом для рубленой бани считается осина и ель северных районов. Для стен из круглого леса нужно делать специальные угловые врубки (рис. 40). Чаще всего бревна соединяют с остатком («в обло», или «в чашку»), реже — без остатка («в лапу»). Чтобы обеспечить плотное прилегание бревен, их нужно искусно обработать.
Зачастую это делается вручную, что требует от мастера определенной сноровки, умения владеть стругом. Бревна соединяют между собой наподобие ласточкина хвоста. Двойной «ласточкин хвост» более прочный, он создает жесткость угла в двух направлениях. Соединение «в обло» считается более легким, чем в «лапу». Для выборки «лапы» конец бревна отесывают топором на два канта, затем намечают нужные контуры, обрабатывают топором и пилой. Отличительная особенность «лапы» — коренной шип. Благодаря этому шипу уменьшается продуваемость угла.
Русская рубленая баня.
Еще один важный момент: соединение «в лапу» выполняется исключительно из бревен одинаковой величины. Размеры самих «лап» тоже зависят от толщины бревен. Первый, или, как его называют, окладной (нижний), венец не отесывают. Для него берут самую качественную древесину. При рубке «в чашку» принято выбирать древесину с нижней стороны бревна, но иногда ее располагают с верхней стороны. Теперь о ширине пазов: чем холоднее климат, тем больше должна быть ширина паза. Считается, что лучший по форме паз овальный, худший — треугольный. Почему? Потому что из-за такого строения паза плотнее прилегает нижнее бревно. Чем плотнее паз ложится на бревно, тем герметичнее вся конструкция. Недопустимо, чтобы паз накрывал бревно только своими кромками. Это в конце концов приведет к повышенной осадке и перекосу стен бани. На рис. 41 показана правильная и неправильная форма пазов. Чтобы бревенчатая кладка была прочной, венцы для надежности скрепляют по длине шипами с интервалом до полутора метров. Толщина шипов 25 мм, ширина — 60-70 мм, высота от 120 до 150 мм. Гнезда под шипы нужно делать на 25 мм глубже, чем высота шипа.
В верхние бревна, в которые врубаются потолочные балки, шипы ставят чаще (рис. 42). Если сруб очень большой, в наружные стены встраивают внутренние стенки, связывая их «в обло» или «в лапу». Последнее время бревенчатые срубы под бани приобретают все большую популярность. Конечно, лучше всего предоставить постройку сруба мастеру. Работа эта нелегкая. Однако вместе с популярностью рубленой бани растет и количество желающих поставить ее своими руками. Специально для начинающих подробно описываем технику постановки банного сруба. Начнем сначала. Первый снизу («окладной») венец состоит из двух нижних бревен (их называют первыми) и двух верхних (вторых). Вначале строго горизонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга укладывают два первых бревна. Затем на них под прямым углом укладывают два вторых бревна. После этого выполняют соединение угла «в обло», или «в чашку». Как это делают? Вначале «чашки» намечают (рис. 43), затем приставляют кверхнему бревну черту таким образом, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу (черта — это специальный инструмент для разметки бревен). После разметки на нижнем бревне останется риска. Теперь нужно выбрать «чашки». Для этого верхние бревна отодвигают в сторону. Затем их вкладывают в уже готовую «чашку», добиваясь того, чтобы бревна как можно плотнее прилегали ко всем ее сторонам. При необходимости делают доводку. Точно так же делают следующую «чашку» и укладывают второе верхнее бревно. При этом соблюдаем правило: вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть приподнятыми над ними на половину диаметра.
После выполнения этой операции укладывают первые бревна второго венца, но комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца. Далее по первым бревнам второго венца наносят риски для «чашки» на вторых бревнах. В описании это выглядит довольно запутанно, но на практике все гораздо понятнее. Как только у вас под руками окажутся настоящие бревна, все описанное станет ясным. Что дальше? «Чашки» вырубают, укладывают на них первые бревна, затем прочерчивают риски для продольного паза между бревнами первого и второго венцов.
Вот здесь нужно быть особенно внимательным:
сначала черту нужно раздвинуть на глубину или высоту паза (при этом одна ножка движется по верхнему бревну, другая по нижнему), полученные риски переносят и на «чашки». Бревно нужно поднять, перевернуть вверх рисками, нанести между ними насечки на глубину паза. После этого выбирают древесину на нужную глубину. Перед тем как приступить к врубке, все концы бревен нужно отесать, придавая им форму квадратного бруса. Сечение бруса должно быть одинаковым на всем его протяжении. Затем на каждом отесанном участке отмеряют толщину канта. Торец и обработанные стороны делят на восемь равных частей, через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, ребра метят буквами. На каждом ребре откладывают промежутки. Намеченные точки соединяют прямыми линиями и получают ребра «лапы». Аккуратно выбирают всю лишнюю древесину (рис. 44). «Лапа» готова. С пазом работают точно так же, как и при рубке «в обло». Чтобы ребра не двигались, некоторые мастера ставят «в лапе» потайной шип — его называют коренным. Обычный размер шипа — треть ширины и длины «лапы». Шип располагают вплотную квнутреннему углу. Срубы на Руси ставились не одну сотню лет. Известно, что при угловой рубке «чашкой» вверх бревенчатые бани служат не меньше века, а то и больше (особенно если они сделаны из долговечного дерева, например из лиственницы). Атеперь несколько дополнительных советов. Если сруб сделан из сырой древесины, то его надо сушить в течение 1-2 лет. При этом помним, что сырую древесину обрабатывать намного легче, зато поднимать такие бревна тяжело. Если банный сруб занимает большую площадь, его сразу нужно устанавливать на прочный фундамент, а не на деревянные столбы — этот способ подойдет лишь для небольших бань. Сруб из тяжелых массивных бревен устойчив, он держится за счет собственного веса. Если бревна тонкие, не обойтись без связки вертикальными стержнями по углам строения. Можно усилить эту конструкцию металлическим профилем или трубой. Затем нужно законопатить все сочленения, включая углы. Раньше для этих целей использовали мох или паклю. Можно воспользоваться этим традиционным материалом для теплоизоляции, можно использовать и более современные (минеральную вату, стекловолокно). Иногда бревенчатую баню встраивают в уже имеющееся каменное строение. В этом случае она должна иметь хорошую вентиляцию, а зазор между каменной и бревенчатой стенами должен быть не менее 15 см. Кроме того, помещение должно иметь достаточную высоту. Иначе не удается уложить верхние бревна. Окладной венец нужно укладывать на влагонепроницаемый слой на чистом полу. Рекомендуется вначале сделать цоколь или хотя бы невысокий плинтус из одного ряда кирпичей по краю. Это предохранит бревна от гниения. Гидроизоляцию в этом случае кладут прямо на плинтус. На рис. 45 показано, как формируется угловой фрагмент бревенчатой стены, выполненной из круглого бревна. Непосредственно за бревнами 1 располагается дробленый материал 2. Следующей цифрой обозначена вертикальная ветка 3, укрепляющая конструкцию.
Затем расположена дощатая опалубка 4, доски с одной стороны обработаны специальной пропиткой. Полностью устройство стены бревенчатой бани изображено на рис. 46. Разумеется, при строительстве бани или сауны тяжелые габаритные стены из цельных бревен представляют самую большую проблему. Во-первых, бревенчатая стена стоит гораздо дороже панельной, во-вторых, при постройке бревенчатой бани возможны технические трудности. И в России, и в Финляндии хорошо зарекомендовал себя горизонтальный способ кладки бревенчатой стены. Это и понятно. Такой стене нагрузки идут на пользу, они лишь увеличивают ее устойчивость, стена легче переносит возможные смещения. Так как зимой стена должна выдерживать разницу температур снаружи и внутри помещения в 120-140 °С, имеет смысл позаботиться о ее дополнительной теплоизоляции. Причем с одинаковым успехом можно использовать и дробленый материал, и щитовую теплоизоляцию, и монолитную. Последнюю изготовить несложно. Для этого нужен любой вспенивающийся материал. Скрепляющие горизонтальную обшивку вертикальные ригели прибиваются к бревенчатой стене. Толщина ригеля задает и толщину теплоизоляции. Обшивка служит, с одной стороны, опалубком для вспененной массы, с другой внутренней поверхностью. Образовавшийся промежуток, собственно, и заполняется вспенивающимся материалом. Баня своими руками готова.
Посмотреть сценарий праздника, рецепты к праздникам, и по будням рецепты, а также учебное видео посмотреть, музыку и шансон послушать, видео о строительстве, видео приколы, трое суток смотреть, видео нло, книги по ремонту авто скачать, секс, искусство любви учебник, акпп инструкция, как ездить, как покупать автомобиль, создание сайта, оптимизация, погода России, про нло, гадание на картах, хиромантия, камни талисманы, про яды, лечебные ванны, как питаться, клипы детские, аудио книга, юмор послушать
Это меню не полное, смотрите меню слева страницы.
Друзья, если страница разбита на под страницы, для перехода на продолжение страницы. Слева внизу ( после текста) нажимаем на слово вперёд. Если просмотрели все под страницы, нажимаем на слово вперёд справа страницы (оно крупнее), для перехода в следующий раздел. Приятного просмотра.
