Выравнивание дощатого пола.

Для того чтобы грамотно сделать выравнивание дощатого пола вам следует убрать все неровности, свойственные дощатому полу. В данной статье мы опишем все этапы этих работ.

 

Инструменты и материалы, необходимые для выравнивание дощатого пола. 
1. Листы фанеры (размер и толщина по усмотрению). 
2. Рулонный утеплитель (минеральный материал). 
3. Электрическая дрель, отвертка. 
4. ДВП.

 

Технология выравнивания дощатых полов.

 

1) При выборе фанеры для выравнивания пола из доски руководствуйтесь следующим правилом: чем больше на вашем полу неровностей, тем толще материал следует применять.

2) Так же рекомендуется для дополнительного утепления постелить рулонный утеплитель из минеральных материалов.

3) Подгоните фанерные листы под всю поверхность пола, и отрезав лишнее.

4) Проведите оценку устойчивости фанеры (пройдитесь по ней), и если есть места, в которых фанера проседает, то под ними расположите кусочки ДВП. Так же рекомендуется пометить проблемные места в случае их доработки.

5) Стыки между уложенной фанерой нужно запенить либо засиликонить.

6) Далее крепим фанеру к полу, применяя дрель. Вгонять шурупы советуем на расстоянии в 50-60см. Закручивать крепления до конца ненужно! Так наследует закручивать шурупы в проблемных местах, это может привезти к проседанию фанерных листов.

7) Перед закреплением крепежа проверьте еще раз прочность пола и места стыков фанерных листов.

8) Если все ровно и аккуратно, приступайте к окончательному закреплению крепежа.

9)После окончания работы вы получите новый ровный пол готовый к постилке линолеума. О том как правильно постелить линолеум вы можете узнать в нашей статье.

Укладка линолеума на пол

От качественной укладки линолеума будит зависеть долговременность его эксплуатации. Прочитав нашу статью, вы можете быть уверенными, в том что ваш линолеум прослужит вам на несколько лет больше.Стать о разновидностях линолеума находится здесь .

Необходимые инструменты и материалы:

1. нож для резки линолеума.

2. линолеум.

3. цемент, фанера.

4. сантиметр или (метр) для обмерки размеров

5. штапик.

6. спецклей или специальная лента «линолеумного профиля».

Технология укладки линлеума:

1. Для хорошей укладки нужна ровная поверхность без трещин и неровностей. Выравнивайте цементом бетонный пол, если есть такая необходимость, а если у вас дощатый пол выравнивайте его фанерой.

2. При наличии у вас линолеума на войлочной основе необходимо высушить покрытие пола перед укладкой. Следите, чтобы в процессе работы влага не попадала на него, это может привезти к вздутию или отслоению линолеума в дальнейшем.

3. Так же рекомендуется постелить утеплитель из минеральных материалов для дополнительного укрепления пола.

4. Далее раскатываем наш рулон линолеума на свободную поверхность, чтобы он смог принять свою форму.

5. Затем измеряем длину линолеума и длину пола. При обрезании линолеума рекомендуется оставить 4-6 см для укладывания.

5. После чего закладываем линолеум в стык.

6. Остатки по краям прикладываются плинтусами или же вплотную к плинтусу прижимается штапик, который прижмет линолеум.

7. На видном месте края можно убрать разными способами: соединить и склеить их двусторонним скотчем или специальным клеем. Можно использовать специальную двухстороннюю ленту «линолеумного профиля» для вставления с двух сторон покрытия, и лента сама его сжимает.

Желаем Удачи!

 

 

Электропроводка в доме.

Грамотное проектирование электропроводки в доме и в квартире.

Надлежит ведать еще, будто внесение в проводку принципиальных конфигураций обязано до согласовываться с организацией, эксплуатирующей сооружение. При конструировании и монтаже проводки в квартирах и домах нужно управляться инструктивными которые были использованы, содержащими запросы к проектной документации на проводку, верховодила монтажа и тестирований, обязанность из-за ее положение и верность эксплуатации.

Электропроводка в квартире.

Виды электропроводки:

Проводка сообразно виду выполнения разделяется на раскрытую и сокрытую. В квартирах проводка производится, как верховодило, сокрытая схема. Провода прокладываются снутри стенок, перед полом, в каналах строй систем, перед слоем штукатурки.

Каналы в панелях пересекаются с гнездами перед выключатели, розетки либо заканчиваются данными гнездами. На выходе каналов из панелей и перекрытий создаются узлы сопряжения проводов, концы каких опосля сварки и изоляции заделываются цементным веществом, гипсом либо заводятся в ответвительные коробки.

Перед

Монтаж электропроводки в доме.

Пред монтажом проводки в домах и квартирах нужно найти места установки массового щитка, светильников, розеток, стационарных электроприборов, изготовить разметку проводов, мест их поворотов, проходов чрез стенки. Для раскрытой проводки обозначить места крепления проводов.

В квартирах вышина установки розеток выбирается исходя из назначения здания, дизайна внутреннего убранства, благ включения электроприборов. Снутри туалетных и ванных комнат выключатели и розетки ставить воспрещено. Изъятие сочиняют розетки для электробритв и фенов, кормящиеся чрез партитивный трансформатор с двоякий изоляцией, крайний устанавливается в особом блоке из-за пределами данных помещений. Воспрещено еще ставить розетки теснее, нежели в 50см от заземленных железных приборов (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты).

В помещениях соединения и ответвления проводов при всех обликах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках. Места соединений проводов никак не обязаны проверять автоматических действий, их изоляция должна существовать равноценной сообразно электрической крепости главной изолинии провода. Жилы заземляющих и никаких защитных проводов объединяются меж собой средством пайки. Прибавление данных проводников к электроприборам, подлежащим заземлению либо занулению, производится болтовыми соединениями. Железные корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для что от квартирного щитка прокладывается единичный вожак сечением, одинаковым сечению фазного провода. Данный вожак приобщается к никакому защитному проводнику питающей козни пред счетчиком.

В проводниках, обеспечивающих защитное заземление либо зануление, никак не обязано существовать предохранителей и выключателей. В неприятном случае при срабатывании охраны все приборы, включенные в эту массовую линию, окажутся перед рискованным потенциалом козни. Раскрытая поводка

При монтаже раскрытой проводке провода закрепляют конкретно на плоскости стенок, потолков, балок, а еще на изоляторах, в железных, пластиковых трубах, в коробах, в электротехнических плинтусах и т.п.

Раскрытую проводку, располагаемую на плоскости бетонных, кирпичных либо оштукатуренных древесных стенок, в частности оклеенных обоями, исполняют плоскими проводами марок, защищенными проводами либо нетяжелыми небронированными кабелями. Для данного сверлят сообразно разметке либо пробивают в стене отверстия поперечником 10 мм, в которые вмазывают либо прибивают скобки (полосы из жести шириной 8—10 мм). Скобки имеют все шансы удерживаться и при поддержки дюбелей.

Расстояния меж точками крепления провода вдоль его оси никак не обязаны существовать более 400 мм, при креплении гвоздями (па древесной стене) — 250—300 мм. В местах пересечения проводов отверстия перед скобку сверлят на расстоянии 50 мм от центра пересечения.

Ответвительные коробки монтиркются на древесном основании шурупами, пластиковыми дюбелями с шурупами либо на клею. Позволяется вариант в отсутствии крепления коробки, коия в данном случае станет сдерживаться проводами.

Провода, обрезанные с маленьким запасом перед надлежащие участки рядов, пред монтажом выправляют, протягивая их 2—3 раза чрез тряпку зажатую в ладошки. Потом отрезки проводов сообразно подготовительной разметке укрепляются на бетонной либо кирпичной стене вмазанными либо прибитыми в базу железными скобками, которые изгибаясь, обжимают провод. Ежели провод никак не владеет двоякий изоляции, то его оберегают слоем изоляционной ленты.

При раскрытой проводке выключатели и розетки защищенного выполнения монтируют на закрепленных к стене древесных либо пластиковых подрозетниках поперечником на 8—10 мм более устанавливаемого на нем прибора.

Объединяются кабели в ответвительных пластиковых коробках, которые укрепляются на основании. Кабель, включаемый в корпус светильника, выключателя либо розетки, особо укрепляется на расстоянии 50—100 мм от ввода. Разводка и крепление защищенных проводов схожи разводке и креплению кабельной полосы.

 

Схема электропроводки в доме.

Сокрытая схема проводки в доме.

Сообразно подготовительной разметке и схемы электропроводки в доме заготавливают гнезда под ответвительные коробки, коробки розеток и выключателей, пробивают проходные отверстия в стенках. Коробки вмазывают в собственные гнезда этак, чтоб они выступали из стенки на толщину слоя грядущей штукатурки.

Провода нарезают подходящей длины с запасом 100—120 мм на любую сторону для соединений и закрепляют (“примораживают”) на плоскости стенки маленькими дозами алебастрового раствора. Чтоб данные алебастровые островки никак не выступали над слоем грядущей штукатурки, их необходимо спустя 1-2 минутки после укладки, покуда они никак не затвердели , придавить практически по изоляции провода. Опосля укрепления коробок и проводов, вступления концов проводов в коробки разрешено прикладывать на стенки слой штукатурки.

Еще провода электропроводки разрешено прокладывать в доме в готовой штукатурке, проделывая штрабы. монтажные гнёзда сделать пред штукатуркой. согласно схемы электропроводки.

Соединения и ответвления проводов в коробках, выключатели и розеток соединяют и ставят пред окраской стенок, либо перед оклейкой их обоями.

В сочетании со сокрытой проводкой в публичных местах жилых домов провода пролагают в электротехнических плинтусах. Плинтус — долгий и узенький пенал с вблизи продольных загородок, сделанный из тяжело сгораемой пластика. Крышка из такого ведь который был использован защелкивается на пенале его пружинящими боковыми стенами. Плинтусы закрепляются на стенках у пола, отпрыска и сообразно периметру дверных просветов. В данных плинтусах пролагают еще телефонные полосы, телевизионные кабели, козни радиотрансляции.

Проводка, произведенная в согласовании с ПУЭ, при верной эксплуатации солидно действует 10-ки лет. Ее дефекта вызываются, как верховодило, механическими действиями, токовой перегрузкой при неисправной охране либо подключением сломанных электроприборов. Виды дефектов в принципе сводятся к 2: замыканию либо обрыву, однако определенных обстоятельств и результатов дефектов очень много. Главные предпосылки замыканий: дефекта изоляции токонесущих жил и частей устройств, их не внушающее доверие крепление и соединении меж собой либо с заземленными трубами отопления, газов водоснабжения, с корпусами заземленных устройств. Обрывы в цепи проводки проистекают из-из-за надломов жил (в особенности дюралевых) в итоге их нередких изгибов, из-из-за ржавчины жил, падения контактных зажимов. Перегрузка проводов проводки током от подключения устройств, употребляющих емкость, превышающую расчетную для проводки, имеет возможность начать ее вспыхивание. Потому бесперебойность защитных приборов — важное ограничение не опасной эксплуатации проводки. И, следственно, использование рукодельных “жучков” в предохранителях неприемлимо

 

Еще.

Прежде чем делать в ремонт квартире имеет смысл подумать о том: устраивает ли вас существующая электропроводка, не нужны ли вам дополнительные осветительные приборы, выключатели или розетки. А может быть, вы решите полностью поменять электропроводку, установить дополнительные современные средства защиты от замыканий: автоматы и устройства защитного отключения. Если вы решили сделать это своими силами - вам наверняка поможет эта статья.

Перед началом работы необходимо решить: куда нужно установить добавочные розетки, выключатели и светильники. Их месторасположение и количество должно быть привязано к интерьеру комнаты и расположенной в ней мебели. Так розетки должны быть около письменного стола, рядом с книжным шкафом или стеллажами для книг, а также в уголке для отдыха, или возле журнального столика. Не нужно забывать про розетки для вашей бытовой техники и радиоаппаратуры. Будет удобней, если разместить их внизу, над полом.

В ванной понадобится, как минимум, две розетки. Понадобиться, но лучше не делать розетку в ванной. При попадание воды вы окажитесь под током. Лучше воспользоваться хорошей переноской. И когда принимаете ванну или душ надо отключить переноску от электричества. Решать вам рисковать или нет.

 

 Одна будет нужна для стиральной машины, вторая - вблизи умывальника для электробритвы или фена. Светильники в ванной располагают: один в центре потолка, другой над умывальником. Оба выключателя желательно расположить на наружной стене ванной.

Особо серьёзно следует продумать расположение розеток в кухне. Одни розетки будут предназначены для стационарной бытовой техники, например, холодильника и посудомоечной машины, другие для многообразной переносной кухонной техники. Кроме светильника у потолка, будут необходимы светильники над разделочным столом и кухонной плитой.

В прихожей должен быть светильник на потолке и розетка, которая может понадобиться для пылесоса. Если здесь расположено зеркало, то нужно установить устанавливают дополнительный светильник над ним.

При наличии в семье маленьких детей, необходимо обязательно установить розетки со специальными защелками, перекрывающими отверстия розетки, при отключенных приборах, или хотя бы оснастить существующие розетки заглушками.

Перед началом ремонта внутренней электропроводки, электроприборов и арматуры нужно обязательно отключить автоматы на распределительном щитке, где расположен квартирный электросчетчик и вывесить плакат "Не включать! Работают люди". Это должно стать обязательным правилом при производстве работ на электрооборудовании и никакие отклонения здесь недопустимы. 

Прежде чем занимать ремонтом электросети, необходимо изучить схему питания подъезда и распределения электроэнергии по квартирам. К подъездным распределительным щитам приходят, как правило, четыре провода. Это три фазных провода и один - нулевой. Следует иметь в виду, что напряжение между фазными проводами составляет 380 вольт, а между нулевым и фазным - только 220 вольт. К вашему квартирному счетчику идут как раз эти два провода фазный и нулевой. Поэтому напряжение, подающееся в квартиру не должно превышать 220 В.
 

Электроэнергия- это незаменимый помощник в быту. На бездымных и бесшумных электроплитах удобнее готовить еду. Домашний труд облегчают многочисленные электроприборы, бытовая техника и электроинструмент. Но все они могут оказаться причиной повреждения имущества и даже гибели людей из-за пожара. Так, в результате одновременного включения многих электроприборов, которые потребляю много электроэнергии, а также при коротком замыкании сила тока может достичь опасной величины. Следствием этого может быть сильный нагрев проводов и воспламенение изоляции, что неминуемо приводит к пожару. Чтобы подобного не случилось, используются автоматические выключатели (автоматы) пришедшие на смену предохранителям (пробкам). Они размыкают электрическую цепь, как только величина силы тока превысит предельно допустимую для защищаемого участка цепи. Более чувствительными элементами являются устройства защитного отключения УЗО, срабатывающие при замыкании на корпус или прикосновении человека к токоведущим частям. Автоматы в совокупности с УЗО гарантируют надежную защиту квартирной электропроводки от короткого замыкания и чрезмерной перегрузки сети, защищают человека от поражения электрическим током. Однако не следует сразу же включать отключившийся автомат. Нужно понимать, что когда происходит автоматическое отключение, то должны быть причины, приведшие к этому. Вначале нужно устранить неисправности прежде, чем повторно подать напряжение.

Замыкание внутренней электропроводки случается в повседневной жизни относительно редко и его достаточно трудно обнаружить, так как проводка скрытая. Чаще причина замыкания в первую очередь кроется в неисправной розетке, патроне, неисправном электроприборе, который вызвал короткое замыкание. Поэтому подавать напряжение в электрическую цепь допускается только после полного устранения обнаруженных неисправностей.

 

Как выбрать хорошую дверь.

МДФ или филенчатая дверь?

Часто встает вопрос какие двери выбрать.

В истиннее время большой репутациею стали воспользоваться разные которые были использованы и составляющие возведения и дизайна, состоящие из заменителей естественных которые были использованы. К таковым продуктам разрешено отнести двери МДФ. Осмотрим данные двери наиболее тщательно и сапоставим их для наглядности со обычными филенчатыми дверями.

Индивидуальности системы хороших дверей

Дверь МДФ: Состоит из каркаса, прикрытого ламинированным ДВП – упрессованной бумагой, как его еще именуют. Спасибо технологии изготовления двери сообразно способу штамповки варианты рисунка, виды и габариты разнородны.

Хорошая филенчатая дверь: Состоит из каркаса, прикрытого древесными филенками – крепкими резными дощечками. Этак как эти двери изготавливаются на станках в столярных цехах, однако с веществами прирученный работы, виды, набросок и габариты находятся в зависимости от профессионализма исполнителя.

 

У хорошей двери 1 -ый признак – прочность. Думаю дверь надо выбирать исходя в первую очередь из этого признака.

Филенчатые двери гораздо сильнее МДФ, этак как вполне состоят из целостных, древесных реек. Двери филенчатые труднее расколотить.

МДФ никак не рекомендовано ставить вслед за тем, в каком месте нужна высококачественная охрана входного проема.

 2-ой признак – крепость.

Двери МДФ в сопоставлении с филенчатыми наиболее склоны к диструкции перед деянием влаги, замены температур, телесных нагрузок.

Суд: В помещениях с завышенным уровнем влаги (ванная светлица, туалет) преимущественней устанавливать филенчатые двери. В качестве входных дверей, выходящих на улицу еще стоит избирать филенчатые системы.

 3-ий признак – легкость.

Филенчатые двери гораздо тяжелее дверей МДФ, этак как состоят из целостных реек.

МДФ разрешено ставить в системах с веществами гипсокартонных каркасов, этак как они никак не вызывают деструкцию гипрока из-за счет собственного небольшого веса.

 4-ый признак – сервис и починка.

В случае с филенчатыми дверями может быть выстругивание, подрезка и подпилка. Филенчатые двери никак не этак подвержены телесным дефектам, как МДФ. Двери МДФ, наверное, разрешено лишь украшать, их невозможно стругать, ежели вы их оцарапаете, то испортите узкий слой ламината, кой теснее никак не закрасится и никак не скроется.

МДФ в различие от филенчатой двери надлежит применять в местах, в каком месте никак не очень велик риск дефекта дверного полотна.

 5-ый признак – цену.

Этак как цельных древесных частей в дверях МДФ употребляется гораздо не в такой мере (лишь основа), их цену гораздо ниже филенчатых дверей. Филенчатые двери стоят подороже, поэтому будто состоят из целостных древесных частей вполне.

Желаете по экономить – дайте отличие МДФ.

 6-ой признак – особенность.

Филенчатые двери можно готовыми, однако и выписать в столярном цехе, подобрав благоприятное для вас древо, набросок филенок, совместный разряд двери. Потому филенчатые двери почаще только употребляются как входные, так как любой устремляется нежели-то выделиться посреди соседей. Двери МДФ – продукт штамповки. Они шаблонны и на заявка никак не выполняются.

Таковым образом, мы можем поделить двери сообразно области их внедрения.

МДФ – безупречный вариант как межкомнатные двери, двери в санузел. Опасаются сырости и влаги. Никак не различаются стабильностью к дефектам.

Филенчатые – непревзойденно станут работать как уличные двери. Они устойчивы к автоматическим действиям и просто восстанавливаются опосля не значимых и средних дефектов

 

 Как побелить потолок.

Всем понятно - потолок с потеками, коррозией либо отвалившейся штукатуркой омрачает хоть какой экстерьер жилплощади. Свежевыбеленный ведь потолок обновляет комнату, добавляя свет и уют. Мы рекомендуем прочесть вам некоторое количество советов для верной побелки потолка мелом. Оперируя ими, вы с легкостью справитесь сами.

Необходимые материалы и инструменты для побелки потолка: 
- гашеная известь либо мел. 
- медный купорос, раствор соляной кислоты, искусственная олифа либо спирт-денатурат. 
- молоток и шпатель. 
- щетка либо сухая стиль. 
- столярный клей либо «серпянка» с липким слоем. 
- домашнее мыло. 
- синька. 
- валик либо пульверизатор.

Как правильно побелить потолок.

Смойте теплой водой старенькую побелку с поддержкою щетки либо засушливый кисти. Все проржавелое пятнышка и потеки вымойте водой, подвергая обработке данные места медным купоросом. Закопченные потолки надлежит протереть 1-3% веществом соляной кислоты - примите меры сообразно охране себя от кислоты. От потеков разрешено избавится перемешав 20 долей известковой кашицы с 1 долею искусственной олифы (либо перемешав в воде до достижения молочной густоты известковую кашицу с прибавлением спирта-денатурата) и обработать данной смесью чистую и сухую плоскость потеков. Для совершенного пропадания потека пригодится как минимальное количество 3х разовая обработка.

2. Удалите отстающую штукатурку перед побелкой молотком или шпателем. Удалите в потолке все трещины, увлажнив и наполнив этим же составом, из которого сделана штукатурка (известковым либо гипсовым).

3. Меж потолочными плитами, у дверей, окошек и в углах после того как про шпатлевали особо укрепите щель, приклеив столярным клеем полоску бинта.

4. Затрите подвергнутую обработке плоскость небольшой шкуркой либо пемзой.

5. Изготовьте правильно грунтовку. Все инструкция смотрите на упаковке.

6. Покройте за шпатлеванный потолок грунтовкой.

7. Изготовьте правильно раствор для побелки: на 10 м2 пригодится 2300 г. мела, 80 г. столярного клея, 60 г домашнего мыла, 18 г. синьки, 3-4 л воды. Клей заранее растворите в воде, все другие ингредиенты разбавьте водой нужного состояния.

8. Далее наносим 2-3 слоя состава (с промежной просушкой) на потолок.

 

Как установить плинтус правильно.

Представьте себе, что в вашей квартире сделан замечательный ремонт, положен паркет или ламинат. Полы радуют глаз, хочется на них смотреть, по ним ходить. И вдруг ваш взгляд упал туда, где по замыслу дизайнера и, вообще, в соответствии со здравым смыслом, должен быть плинтус. А его нет! Все впечатление будет испорчено, поскольку плинтус не только изящная отделка, он еще и необходимый элемент пола. Плинтус закрепляет пол, закрывает температурный зазор, не позволяя там скапливаться пыли, под плинтусом прячутся провода и кабели.

Кажется, что может быть проще, чем установить плинтус. С этим трудно не согласиться, однако, как и каждая операция в ремонте помещений, необходимо соблюдать технологию установки плинтуса, чтобы избежать ненужных ошибок.

Тогда полы будут служить долго и красиво выглядеть. Если вы не знаете, как правильно плинтус установить, лучше доверить эту работу мастерам-профессионалам. Тем более что для этого необходимо иметь под рукой инструменты: дрель со сверлами, молоток, отвертку, линейку, пилку, брус для нанесения разметки.

Плинтус должен соответствовать половому покрытию по материалу и цвету. Паркет и дощатый пол обрамляют плинтусом из массива дерева или ламинированным на деревянной основе, к ламинатному покрытию - покупают пластиковый плинтус.

Наконец плинтус выбран, напольное покрытие из ламинированных плит уложено. Осталось закрепить плинтус. Прежде всего, необходимо наметить отверстия под дюбели, их надо делать на расстоянии до 50 см друг от друга, высота от пола - 20 мм. В подготовленные отверстия забиваются дюбели, на них крепятся зажимы. Опытный мастер обязательно направит штыри крепежа вдоль древесных волокон.

Первый дюбель обычно крепится на расстоянии до 10 см от наличника двери помещения. Далее все зависит от конфигурации пола, количества внутренних углов, ниш. При покупке плинтуса нужно учесть эти особенности и запастись необходимым количеством внутренних и внешних уголков для пластикового плинтуса. Профессионалы советуют при отделке внутренних углов монтировать последний зажим в 10 см от угла, при этом следующий отрезок плинтуса ставят на крепеж на другой стене в 30 см от угла.

Если вы хотите выполнить эту работу сами, но не знаете, как правильно плинтус установить, не стоит игнорировать строительно-ремонтные форумы. На каждом из них можно задать интересующий вопрос относительно технологии крепления плинтуса. Или почитать комментарии в уже существующих темах, из которых можно почерпнуть много интересной информации. Например, о том, что некоторые фирмы-изготовители выпускают плинтусы даже для колонн. Они достаточно дороги, но зато, если в вашем доме есть внутренние колонны, их основания будут обрамлены настоящим, красивым плинтусом. Такой гибкий плинтус не стоит крепить своими силами, он требует от мастера профессиональных навыков.

При использовании клеевого крепления пластикового плинтуса, необходимо приклеивать его только одним краем - к стене. Если по неопытности плинтус приклеен и к полу и к стене, ламинированный пол, который подразумевает "плавающий" способ укладки, будет деформироваться и повреждаться.

Как снять плинтус. 

Как снять плинтус самостоятельно. 

Традиционно плинтусу ничто никак не угрожает, но трещины или удар ногой либо неосмотрительность при перестановки мебели, принуждают поменять его. В этой статье мы расскажем вам как его заменить.

Для снятия вам пригодятся: 
Гвоздодер, Лопатка, Древесные клинья.

Процесс: 
1) Ежели плинтус укреплен башмаком (четвертинка круглого бревна, закрепленная внизу плинтуса) оторвите его с поддержкою гвоздодера. 
2) Устранение плинтуса делается с поддержкою 2-ух рычагов. 1-ый – наверное аппарат, схожий на лопатку. Подсуньте его плоское острие перед плинтус. 2-ой – ломик. Он вставляется меж плинтусом и стеной. 
3) Перед связи положите древесные клинья. Они встанут на защиту стену и настил от дефектов и к тому ведь посодействуют рычагам. 
4) Действуя двумя рычагами этак, чтоб напряжение прилагаемое к нижнему рычагу, было ориентировано навстречу усилию, прикладываемому к верхнему – не достаточно-потихоньку отодвигайте плинтус от стенки. 
5) Никак не старайтесь отхватить плинтус сходу сообразно всей протяженности. Спокойнее равномерно продвигаться от 1-го конца плинтуса к иному.

 

Как поставить плинтуса.

 

Перед установкой надо заделать щели меж стеной и полом, и подбавить горнице оконченный разряд разрешено с поддержкою плинтуса. Определить его - никак не хитренькая дисциплина. Тем наиболее, будто мы подскажем, как наверное изготовить.

Приборы и которые были использованы: 
Плинтус. 
Гвозди протяженностью 7-8 см 
Молоток, зубило 
Дрель, древесные пробки либо шипы-нагели

Процесс установки : 
1) Отмеряем нужную длину плинтуса. Ежели светлица совсем длинноватая, становим плинтус вплотную приятель к приятелю. 
2) Закрепляем плинтус к стенке и забиваем его гвоздями. Гвозди забиваются в 1-2 см от краев плинтуса на расстоянии 60-70 см. Затапливаем шляпки в древо молотком и зубилом. 
3) Ежели забить гвозди нереально, усаживаем плинтус на пробки либо шипы-нагели. Просверливаем в стене отверстия глубиной 7-8 см. И чрез плинтус забиваем в это самое отверстие шип-нагель. Для прочности разрешено приклеить его на клей. 
4) Чтоб объединить плинтусы в местах углов, отрезаем их концы перед углом 45 градусов. 
5) На расстоянии 15-18 см от угла создаем вентиляционное отверстие. Либо ставим в данном месте плинтус с нащельником. Изготавливается он последующим образом: забираем обычный плинтус и отрезаем внешнюю сторону, однако таковым образом, чтоб отдаление меж бревном и стеной никак не было выше 3 см. Потом сверлятся отверстия поперечником 10 мм этак, чтоб они размещались никак не наименее нежели в 2,5 см от значения пола.

 

 Звукоизоляция стен.

Как усилить звукоизоляция стен.

Вам пригодятся следующие материалы и инструменты: 
Необходимое численность для площади пенопласта из пористого латекса. 
Клейкая мастика. 
Выщербленный шпатель. 
Великий пластиковый шпатель. 
Шпаклевка либо замазка.

Технология усиления звукоизоляция стен: 
1) Вырежте кусочек «ковра» из пенопласта с запасом в 5 см (на столько отрез обязан перевалить вышину обрабатываемой загородки). 
2) Далее шпателем с зубцами положите на стенку с той стороны, откуда просачивается звук, клейкую мастику из расчета 320 г/кв.м. 
3) Советуем подождать 5 мин, для того чтобы мастика успела «полимеризоваться». 
4) Затем постелите на стенку гладкой стороной от стенки ковер. 
5) Огромным пластиковым шпателем проглаживайте целый ковер на стене, по всей площади, чтоб никак не осталось ни одного пузырька. 
6) Далее необходимо выждать просушку (от 24 ч. по 4 дней в зависимости от возможности впитывать клей) в щели меж «коврами» шпателем заталкивается шпаклевка либо замазка.

 

 

Ремонт квартир окна.

Меняем окна в квартире: какие окна выбрать.

Жизнь современного человека, благодаря новинкам и новейшим технологиям, из года в год становиться все более благоустроенной. Очевидно, что окна из пластика – это творение нынешнего века. Конечно, деревянные рамы применяются и сейчас, и, несомненно, будут использоваться еще не одно десятилетие. Да, деревянные рамы – детище прошлого столетия, с этой истиной никто спорить не станет. Но и у деревянных рам, и у пластиковых окон есть свои слабые и сильные места. Для интереса найдем по одному примеру несовершенств деревянных окон и пластиковых. Рама деревянного окна под влиянием времени и температуры окружающей среды рассыхается, оттенок пластиковых окон зависит от цвета профиля, и изменить его через пару лет использования проблематично. Чем не доказательство? Безупречных оконных изделий нет. Но только одни окна являются фаворитами. Безусловно, это окна ПВХ. Практичность, комфорт, простота ухода, модный дизайн - это их важные и главные стороны. 

1. Теплоизоляция перед ремонтом и установкой в квартире. Главное мерило подбора высококлассных окон ПВХ. Зимой – это сбережение домашнего тепла, в летний период – приятной прохлады, достигается это за счёт количества камер окна ПВХ, ширины профиля и герметичности стеклопакета (а вспомните, как обстоят дела с деревянными окнами?). 

2. Защита от запахов и сквозняков. Трудоемкий процесс подготовки дома к зиме (заклеивание окон бумагой) часто применяется в домах, где зимой "гуляют" ветра. А с наступление первых весенних солнечных дней дружно всей семьей начинали снимать и смывать с окон бумажные ленты и клочки ваты. А вот окна ПВХ избавляют нас от этой «приятной» процедуры: за счет новых герметичных комплектующих окна защищают нас от зимних ветров. 

3. Звукоизоляция. После трудового дня сон, нарушаемый шумом и гамом с улицы, может превратиться в мучения. Толстые стекла, воздушные подушки в стеклопакете мешают доступу в помещение уличных звуков. 

4. Удобство в использовании. Устанавливается современная качественная фурнитура, которая кроме замечательного вида имеет огромное количество плюсов. Например, возможность открытия окон в двух плоскостях и механизм щелевого проветривания. 

5. Отливы, пластиковые откосы, москитные сетки, подоконники, противовзломные, термостатические компоненты и разная фурнитура для окон ПВХ. 

6. Пластиковые окна надежны и долговечны, прочны в эксплуатации. Срок службы окна ПВХ, анонсированный производителями, не менее 5 лет. 
Поговорим о стеклопакетах. Хотя с первого взгляда все предельно понятно: герметичное устройство из двух и более толстых и прочных стекол. Но… Оказывается, в настоящее время на рынке пластиковых окон есть стеклопакеты, промежуток между стеклами которых заполнен специальным газом - инертным. Вы знали об этом? Подобные стеклопакеты плюс теплозащитные стекла (К-стекло или I-стекло) имеют более высокие показатели теплоизоляции. А как же окна из дерева?... Бесспорно, что ни при каких обстоятельствах они не смогут даже на малую толику догнать в этом окна ПВХ! А ещё благодаря герметичности, между окнами не собирается пыль и грязь, не ухудшается уровень освещенности в комнате. Также в стеклопакетах окон ПВХ есть возможность использовать самых разных стёкол: флоат-стекол, электрохромных, армированных, безопасных и т.д! Расположение и ориентация пластикового окна в вашем доме играет важную роль при выборе стекла любого вида. 
Если данный материал помог вам выбрать для установке в квартире окна ПВХ, то вам останется только определиться с заводом-производителем. И вашем доме будет всегда уютно и тепло!

 

 

Посмотреть  сценарий  праздника, рецепты к праздникам, и по будням кулинарные рецепты, а также  учебное видео посмотреть,  музыку и шансон послушать, видео о строительстве, видео приколы, трое суток смотреть, видео нло, книги по ремонту авто скачать, секс, искусство любви учебник,  акпп инструкция, как ездить, как покупать автомобиль, создание сайта, оптимизация, погода России, про нло, гадание на картах, хиромантия, камни талисманы,  про  яды, лечебные ванны, как питаться,  клипы детские, аудио книга, юмор послушать 

 Это меню не полное, смотрите меню слева страницы.

   

Друзья, если страница разбита на под страницы, для перехода на продолжение страницы. Слева внизу ( после текста) нажимаем на слово вперёд.  Если просмотрели все под страницы, нажимаем на слово вперёд справа страницы (оно крупнее), для перехода в следующий раздел. Приятного просмотра.