Ремонт балкона своими руками может показаться на первый взгляд простым делом, а может даже и не совсем нужным. Но ведь капитальный ремонт подразумевает ремонт всего, а не только внутренних помещений. Идеальное состояние помещений после ремонта, подразумевает не худшее состояние балкона. Вы ведь не откажетесь от чашечки кофе, сидя на своем отремонтированном балконе. Перед тем как начать ремонт, в первую очередь нужно оценить его техническое состояние.

Провести должным образом экспертизу повреждений и определиться, на что стоит обратить внимание в первую очередь: недоделки ли это строителей или несовершенство примененной технологии изготовления. К самому ремонту нужно переходить только после устранения всех дефектов. Желательно, при ремонте использовать материалы одного производителя.

Только в этом случае у нас будет уверенность приобретения требуемых технических параметров. Перед началом ремонта балкона, с поверхности балкона обязательно нужно отслоившиеся фрагменты. Вслед за тем нужно очень тщательно обчистить поверхность, удалить все то, что может помешать дальнейшей работе: жирные пятна, грязь, пыль, остатки краски и извести. Основательно въевшуюся грязь удаляют, к примеру, ручной фрезой или средствами против грибка или водорослей.

В крайнем случае, если повреждения распространились довольно основательно, их придется сколоть. Когда окажется, что оголенная арматура подвержена коррозии, нужно сколоть весь бетон до самого металла. Всю оголившуюся арматурную сталь придется обработать механически, после чего, обязательно удалить всю пыль и бетонную крошку. Потом арматуру покрывают специальным препаратом против ржавчины, который советуют использовать производители материалов, при помощи которых, вы и будете делать ремонт балкона.

Ремонт железобетонной плиты. Обязательно нужно решить вопрос отвода воды от балкона. Для получения наилучшего результата в процессе ремонта балкона, необходимо применять соответствующие материалы и предпочесть один порядок выполнения работ. Возможно, это будет раствор, который необходимо наносить кистью или щеткой. Если придется оголить большую часть арматурного стержня, то перед нанесением свежего антикоррозионного состава, нужно рядом с ним, сколоть часть бетона, не менее чем 1,5 см.

Нанесение контактного слоя. Вы успешно подготовили основание, теперь на него нужно нанести адгезионный слой, который будет гарантией того, что наш раствор будет сохранять свои свойства долго. Как правило, адгезионные препараты продаются в виде жидкости и их легко нанести с помощью кисти или щетки. Производитель указывает нужную толщину адгезионного слоя, обычно, это 1 мм.

Повреждения и как с ними бороться. Глубокие выбоины и сколы в бетоне заполняются раствором, в некоторых случаях этот раствор зовут выравнивающим. Информация об инструментах, необходимых для укладки раствора, нанесены на упаковке. Обычно из инструментов советуют стальную гладилку или штукатурное правило. Толщина слоя раствора может быть до 50 мм. Отдельные виды растворов допускают нанесение в несколько слоев.

Выравнивающий слой. Вслед за нанесением первостепенного ремонтного раствора, нужно при помощи шпаклевочного раствора выровнять основание. Раствор лучше всего нанести ровным слоем толщиной 1-10 мм. Об этом же написано на упаковке, после нанесения ремонтного слоя, с помощью шпатлевки, можно выравнивать основание. Лучше всего этим заняться, когда поверхность полностью высохнет. Можно встретить шпаклевочные растворы, которые допускают нанесение под керамическую плитку.

Прочие производители советуют использовать шпатлевку только на поверхностях, которые не будут использоваться под облицовку, это снизу и сбоку балконной плиты. Может вам повезет и изъяны балконной плиты поверхностны, в таком случае отдельные виды шпатлевки можно сразу применять, не пользуясь ремонтным раствором. Такое допустимо, только, в том случае, если для ремонта повреждений вполне достаточно слоя шпатлевки толщиной не более 1 мм.

Грунтовка. Для грунтования применяют средства, уменьшающие впитываемость ремонтируемой поверхности. Кроме того, они укрепляют поверхность, которая еще не реставрировалась. Так подготавливают необходимую поверхность для гидроизоляции. Причины повреждений. Как правило, главной причиной проблем с балконной плитой есть сырость, она сильно благоприятствует коррозии.

Внизу и по краям балкона, следы действия сырости видны лучше всего. Это выражается в видоизменении цвета, или появлении ржавых отметин. Сами причины проблем с сыростью на вашем балконе могут быть конечно разными: нет уклона по направлению к краю, повреждена горизонтальная гидроизоляция, может быть отсутствие необходимого водоотвода. Ну и конечно, проблемы с балконной плитой возможны из-за применения некачественных материалов.

Ремонт балкона.

Проблемы могут быть по причине карбонизации бетона, в результате влияния С02. Как следствие, уменьшается рН бетона, который тем самым прекращает осуществлять предохранительную функцию. Сталь теряет крепость, расширяется и разрушает бетон. Бесшовная эластичная мембрана защищает плиту от пробивающейся влаги и стекающей воды.

Отдельные производители советуют укреплять первый слой мембраны стеклотканью. На участки, которые подвержены наибольшему действию осадков, нужно нанести несколько слоев раствора. Внимание! Компенсационный угловой шов в керамической облицовке уплотняется при помощи эластичной ленты, которую кладут сразу после нанесения одного слоя гидроизоляции.

Теперь пол. Чтобы керамическая плитка надежно держалась и не отваливалась, нужно использовать клей, с очень большой механической прочностью и в тоже время эластичностью. Клей наносят сразу и на плитку и на основание, впрочем, это общая рекомендация для склеивания любых предметов. Правда можно использовать специальный раствор для контактного приклеивания, он и нужен только для нанесения на основание.

Расшивку швов своими руками в облицовке делают с помощью расшивочного раствора с добавлением специальной эмульсии, выносящей напряжения, появляющиеся в результате температурных перепадов. Расшивку швов, как правило, начинают через сутки, но необходимо свериться с упаковкой. Для заполнения самих компенсационных швов применяют силиконовые массы. Возможно, для предварительного заполнения понадобиться специальный шнур

Как класть кафельную плитку.

Если верить утверждениям ученых, кафельная плитка является одним из самых ранних строительных материалов. Несмотря на его древность, мы по-прежнему украшаем стены и пол этим многофункциональным и практичным изобретением древних египтян. Разнообразие современной плитки способно удовлетворить самый притязательный вкус, а сопутствующие материалы значительно упрощают процесс укладки. Неопытным строителям - любителям желательно начинать свое знакомство с технологией и практикой укладки кафельной плитки с "малых форм". Для этого вполне подойдет, так называемый, кухонный "фартук".

Обычно кафельная плитка начинается укладываться с низу. "Фартук" - не исключение. Просто этот самый низ расположен не на уровне пола, который сам по себе является нижней границей, а выше. Для того чтобы обозначить нижнюю границу, на заданной высоте нужно прикрепить планку по всей длине стены. Лучше всего для этой цели подойдет металлический профиль. Для лучшего приклеивания плитки стену грунтуют, дают грунтовке хорошо просохнуть. В теплом, сухом помещении этот процесс длится, минимум, 12 часов. Работая с кафелем, надо помнить, что этот материал любит строгого соблюдения технологии.

После того, как стена полностью просохнет, начинаем укладываться кафельная плитка. Производители различных строительных смесей постарались, и, благодаря их усердию, у нас отпала необходимость замешивать раствор из различных компонентов, как то: цемент, песок, вода. Сейчас достаточно купить клей для плитки, развести его с водой, в пропорциях, указанных на упаковке. Там же можно найти подробнейшую инструкцию по применению данной смеси. Полученный раствор не должен быть слишком жидким или же слишком густым. По консистенции он должен напоминать очень густую сметану. Масса должна быть однородной, без комочков и вкраплений. Покупая клей, обязательно обратите внимание на дату изготовления и срок хранения данного материала. Просроченный продукт оставьте продавцу, даже в том случае, если он предложит значительную скидку. Клей - это не то, на чем можно экономить. От его качества зависит не только удобство работы, но и то, как скоро вам придется делать следующий ремонт. Клей лучше замешивать небольшими объемами, так как смесь достаточно быстро застывает.

Для нанесения готового раствора непосредственно на плитку, вам потребуется специальный зубчатый шпатель. Берем плитку, равномерно распределяем по ее тыльной поверхности клеевую смесь, зубчатым шпателем наносим бороздки, приклеиваем к стене. Слой раствора должен быть высотой примерно 10мм. Тщательно выравниваем плитки. Для этого постукиваем торцом ручки шпателя по всей поверхности только что приклеенной плитки.

Кладу кафельную плитку. 

Для того чтобы швы получились ровные и аккуратные, используем специальные пластиковые крестики. В зависимости от размеров плитки, их может быть по 2-3 с каждой стороны. Крестики нужно снять до того, как клей окончательно высохнет, но не раньше, чем через 3 часа.

Как правило, плитку приходится резать. Если нет специального приспособления, плиткореза, можно использовать обычное сверло с победитовым наконечником. Движения должны быть уверенными, сила нажатия на режущий инструмент равномерной. Таким же уверенным движением разламываем плитку. Попробуйте сначала выполнить эти действия на бросовой, ненужной плитке.

Возможно, и даже, скорее всего, на вашем пути встанут розетки. Отверстия под них делаются специальной круглой насадкой на дрель. За один раз рекомендуется укладывать не более 2-3 рядов плитки. Затем следует подождать до полного высыхания, и только после этого продолжать. Аккуратно, мягкой тканью, без нажима, снимите весь лишний клей с поверхности работы.

После того, как вы выложили всю отведенную под кафельную плитку, швы нужно затереть специальной затиркой для швов. Подбирать ее надо в тон с плиткой, желательно, того же цвета. Обычно эта сухая смесь, которую, как и большинство строительных смесей, разводят водой до нужной консистенции. Наносится затирка небольшим резиновым шпателем. Этим же шпателем удаляем все лишнее с поверхности кафеля, не дожидаясь засыхания смеси. Оставшуюся смесь снимаем влажной губкой. Окончательно протираем поверхность только после полного высыхания затирки.

 Покрытие крыши. 

Смотрите так же в других разделах, про то как сделать крышу. и видео.

Какой материал выбрать для покрытия крыши? Этот вопрос сугубо индивидуальный, кому что нравиться. Возможен, конечно, и такой подход, лишь бы на голову не капало, а чем крыть крышу не важно. Можно для покрытия кровли выбрать один из современных материалов, металлочерепицу. В основе любой металлочерепицы, лежит стальной лист нужной формы, который покрыт многослойными составами для придания долговечности и прочности этому материалу.

По одному из вариантов технологии изготовления металлочерепицы, на самую верхнюю поверхность, для придания необычного вида, наносят каменную крошку. Самая первая операция по изготовлению металлочерепицы, это штамповка нужной формы стальных листов. Далее, на металлочерепицу наносят слои покрытий. Все это делается не случайно, такое покрытие защищает сталь от коррозии и всяческих мелких повреждений. Определенных стандартов, определяющих размеры листов металлочерепицы нет, ширина листа от 1 метра, длина от 1 до 6 метров. У металлочерепицы много преимуществ: интересный внешний вид, прочность, малый вес погонного метра, стойкость к влияниям погоды, относительная легкость монтажа и длительный период эксплуатации, до 50 лет.

 Системы отопления.

Проблема создания оптимального температурного режима в квартире или частном доме в холодное время года была актуальной во все времена. И в средние века, и в наши дни любой человек хочет, вернувшись морозным вечером домой, окунуться в теплую, уютную атмосферу. Но если в старину выбор приборов отопления был небогатым - камин или печка, то в наши дни существует большое количество разнообразных вариантов систем отопления.

Под системой отопления понимают совокупность приборов или отдельные отопительные приборы, которые обеспечивают поддержание определенной температуры воздуха в помещении.

Существует несколько видов классификаций систем отопления. В зависимости от вида теплоотдачи различают конвективные (теплообмен происходит вследствие перемещения воздушных масс различной температуры, а следовательно, плотности) и лучистые (тепло передается посредством излучения электромагнитных волн) отопительные системы. В зависимости от используемого топлива бывают твердотопливные (уголь, дрова, торф), газовые (природный газ), жидкостные (дизельное топливо), электрические (электроэнергия) системы отопления. Следует также учитывать, что тепло может передаваться напрямую от прибора, в котором один из видов энергии преобразуется в тепловую (конвекторы, излучатели и т.д.) или через дополнительные приборы (отопительные трубы, радиаторы).

Самой распространенной сегодня является водяная система отопления, в которой как теплоноситель используется обычная вода или антифриз. Основным прибором такой системы является отопительный котел (твердотопливный, газовый, электрический, жидкостный, комбинированный). В нем теплоноситель нагревается, а затем движется по трубам к радиаторам, где отдает тепло, нагревая окружающий воздух. После этого охлажденный теплоноситель поступает обратно в котел. Из дополнительных устройств, использующихся в водяной системе, стоит отметить циркуляционный насос, который обеспечивает постоянное движение жидкости в системе и обеспечивает быстрое прогревание комнаты и расширительный бачок, служащий своеобразным компенсатором давления в системе при работе в различных тепловых режимах.

Выше упоминалось, что в роли теплоносителя может использоваться не только вода, но и антифриз - жидкость с низкой температурой замерзания. Это очень удобно, если отопление смонтировано в помещении, которое не используется постоянно, например, на даче, где хозяева бывают раз в неделю или несколько раз в месяц. В таком случае не придется при каждом приезде заливать, а при отъезде сливать воду из системы.

Популярность водяной системы отопления объясняется надежностью, простотой эксплуатации и экономичностью. А использование современных материалов и приборов дает возможность очень естественно вписать её в интерьер помещения.

Отопление, котлы, газовые котлы.

Рассмотрены виды котлов: по месту монтажа, по типу используемого топлива, в зависимости от целевого назначения. На что нужно обратить внимание при выборе котла.

Котлы - это генераторы тепла, которые передают энергию от сгорания топлива теплоносителю при помощи теплообменника. В роли теплоносителя чаще всего выступает вода. Котел является ключевым элементом в общей системе отопления здания, и если к вопросу выбора котла подойти со всей ответственностью, то он надежно прослужит вам порядка 20-30 лет, а надлежащая эксплуатация и своевременное обслуживание позволят к этому сроку прибавить еще, как минимум, десятилетие.

Современный рынок котельного оборудования предлагает огромный выбор котлов на любой вкус: настенные и напольные газовые котлы, жидко- и твердотопливные, электрические, а также универсальные многотопливные котлы.

 Система отопления дома.

Виды котлов по месту монтажа для отопления дома.

1. Напольные котлы устанавливают непосредственно на полу. Это могут быть любые топливные и электрические котлы. Напольные котлы характеризуются достаточно широким диапазоном мощности: начиная от 5кВт до 300кВт и более для сверхмощных промышленных котлов
Мощность котла - это основной параметр, позволяющий определить площадь помещения, которое сможет обогреть котел. Таким образом, вы всегда сможете выбрать оптимальное отопительное оборудование для одного загородного дома или же целой группы домов.

2. Настенные котлы для систем отопления домов предназначены для крепления непосредственно на стене. Это электрические и газовые котлы, последние должны быть изготовлены только из стали. Настенные котлы, как правило, обладают мощностью до 35 кВт (в среднем 24-28 кВт), но это не мешает их по праву назвать мини-котельной.

Виды котлов отопления.

Виды котлов по типу используемого топлива.

1. Топливные котлы. К ним относят газовые котлы, топливом служит природный или сжиженный газ, а также котлы на жидком, дизтопливо и твердом топливе, уголь, кокс, дрова.

Сегодня особой популярностью пользуются так называемые универсальные многотопливные котлы, выбор вида топлива для которых напрямую зависит от установленной внутри котла горелки.

Если же неподалеку проходит газопровод, тогда выбор безоговорочно падает на газовый котел. Но зачастую, пока нарисуют проект, утвердят его, протянут газопровод и произведут врезку, проходит достаточно много времени. Поэтому чтобы не замерзнуть, рекомендуем вам дополнительно приобрести жидкотопливную горелку, которая работает от дизельного топлива. Позже вы сможете сменить ее на газовую.

Если же вы остановили свой выбор на твердотопливных котлах, то они могут начать свою работу сразу же после установки. Единственное, что вам понадобится, - это твердые горючие материалы. Интенсивность горения в таких котлах регулируется с помощью заслонки, контролирующей подачу воздуха. Но твердотопливный котел не такой уж и практичный, как может показаться на первый взгляд: вам необходимо следить за работой котла и подкладывать дрова по мере их прогорания.

Тем не менее, именно твердотопливные котлы являются порой единственным способом обогреть помещение там, где нет линии электропередач или газопровода. Низкая цена твердотопливных котлов делает их максимально доступными для населения.

Универсальным во всех отношениях вариантом являются также так называемые пеллетные котлы, топливом для которых служат специальные древесные гранулы - пеллеты. Они представляют собой спрессованные отходы древесного производства, поэтому данный вид топлива считается самым экологически чистым. К тому же использование пеллетов позволяет полностью автоматизировать процесс подачи топлива в котел: все, что вам необходимо сделать, - это засыпать пеллеты в специальный отсек, откуда они потом по мере необходимости автоматически будут подаваться в котел.

2.

Вид котла отопления. Электрические котлы. Главные преимущества электрических котлов - это, прежде всего, их малогабаритность, невысокая цена и бесшумность в работе. Они предельно просты в эксплуатации, безопасны и требуют минимальных затрат на выполнение монтажных работ.

Основной недостаток электрических котлов заключается в том, что они потребляют много электроэнергии, поэтому, сэкономив, однажды на покупке котла, вы, гораздо больше потратите на оплату электроэнергии. Но сегодня и эту проблему можно постараться решить, установив дополнительно систему выносных программаторов, которые будут осуществлять автоматическую поддержку температуры в помещении.

Виды котлов в зависимости от целевого назначения.

1. Одноконтурные котлы. Этот вид котлов имеют только 1 встроенный теплообменник. Такие котлы служат исключительно только для отопления помещения. Принцип их работы основан на системе оборота воды в замкнутом круге (теплоноситель нагревается в котле, проходит по трубам и радиаторам, а затем снова попадает в котел).

2. Двухконтурные котлы. Они, как вы понимаете, имеют 2 встроенных теплообменника и служат как для отопления помещения, так и для нагрева воды. Такие котлы имеют постоянную подпитку проточной водой из центральной системы водоснабжения. Обращаем ваше внимание на то, что в двухконтурных котлах водонагреватель является всего лишь частью котла, а сама емкость рассчитана в среднем на 140л. Поэтому если вам нужен водонагреватель большего объема, рекомендуем установить отдельно одноконтурный котел и накопительный бойлер.

Что нужно учесть при выборе котла.

1. Для того чтобы сделать правильный выбор в пользу того или иного котла, в первую очередь, вам нужно рассчитать мощность котла, исходя из того, что на 10м2 помещения (при средней высоте потолков до 3м) расходуется 1 кВт мощности котла.

При этом особенно важно учесть возможные теплопотери, которые не исключены в любом здании, поэтому выбирайте котел с запасом мощности, тем более что тогда он и само помещение обогреет, гораздо быстрее. Особенно важно учитывать запас мощности при установке двухконтурных котлов, предназначенных как для отопления, так и для нагрева воды, а также газовых котлов, поскольку их эффективная работа полностью зависит от давления газа в газопроводе: чем оно меньше, тем, соответственно, и меньшей будет реальная мощность котла.

2. Далее вам следует определиться с местом расположения котла: будет ли он установлен на стене или на полу. В этом вам поможет произведенный ранее предварительный расчет мощности. Небольшой маломощный котел может быть закреплен на стене. В том случае, если мощность котла превышает 35кВт, то его все же лучше установить на полу.

3. Следующее, что вам нужно сделать, - это определиться с видом топлива для котла, хотя, по большому счету, вариантов не так уж и много: газ, дизельное топливо и твердое (пеллеты, дрова, кокс, уголь и прочие твердые горючие материалы).

4. Если вы остановили свой выбор на газовом котле, следует особое внимание обратить на материал, из которого сделан котел. Газовые котлы бывают стальные и чугунные. Главное и единственное преимущество монолитных стальных котлов состоит в их незначительном (по сравнению со своими чугунными собратьями) весе. Средний срок эксплуатации стальных котлов, как правило, небольшой - до 10 лет, в то время как тяжелые секционные чугунные котлы могут прослужить вам верой и правдой более полувека.

5. Обращаем ваше внимание еще на ряд критериев, которые следует учесть при выборе газового котла: вид газовой горелки - атмосферная либо вентиляторная; объем топочной камеры - лучше выбирать меньший объем; способ розжига котла - пьезорозжиг либо электрический запал; способ вентиляции - естественным путем, либо принудительная вентиляция.

При максимальной мощности котла до 100 кВт советуем вам отдать предпочтение котлам с атмосферной газовой горелкой. Такие котлы имеют встроенную горелку, а процесс их функционирования осуществляется за счет естественной тяги дымохода. Котлы с атмосферной газовой горелкой максимально практичны: они отлично работают даже при значительных колебаниях давления газа в газопроводе, неприхотливы, требуют минимальных затрат в процессе эксплуатации, абсолютно бесшумны.

Выводы.

Газовые котлы на сегодняшний день являются одним из самых популярных видов отопительного оборудования. Это объясняется, во-первых, повсеместной газификацией, а во-вторых, относительной дешевизной данного вида топлива, если сравнивать, например, со стоимостью электроэнергии. Такие котлы неприхотливы, предельно просты в эксплуатации, а главное - практически бесшумны в работе.

Дизельные котлы отличаются более высокой стоимостью эксплуатации и являются альтернативным отопительным оборудованием. Такие котлы, как правило, выбирают именно с перспективой последующей газификации и смены дизельной горелки на газовую, таким образом, сводя будущую реконструкцию системы отопления к минимуму. Дизельные котлы являются одним из самых эффективных видов отопительного оборудования, хотя и не лишены ряда недостатков: повышенное сажеобразование накладывает на такие котлы жесткие требования относительно экологичности их работы.

Твердотопливные котлы можно отнести, пожалуй, к самым недорогим и простым в эксплуатации видам котлов. Такие котлы являются оптимальным решением для обеспечения комфорта на даче или загородном доме, которые во время отопительного сезона вы посещаете редко. Таким образом, вам не придется тратиться на покупку дорогостоящего оборудования и беспокоиться о доставке топлива.

Электрические котлы являются, по сути, самым дорогим способом обогрева помещения, который определяет, в первую очередь, высокая стоимость электроэнергии. Однако выполненные из высококачественных материалов, такие котлы сводят к минимуму риск значительной потери тепла. Электрические котлы, как правило, обогревают частные коттеджи и элитные жилые комплексы.

Многотопливные котлы сами по себе являются универсальным вариантом отопительного оборудования, поскольку предоставляют своим владельцам возможность выбора наиболее предпочтительного в данный момент вида топлива. Единственным недостатком многотопливных котлов можно назвать, пожалуй, только их высокую стоимость, которая, прежде всего, обусловлена стоимостью самих сменных горелок.

 Радиаторы отопления.

Давайте сначала поймем, какие радиаторы отопления вообще бывают, заодно выясним плюсы и минусы.
Начнем со старых знакомых чугунных радиаторов. Их все видели и знают, именно они стояли во всех советских домах. Их главное достоинство - хорошая коррозионная стойкость и хорошая теплопередача. К недостаткам же относится хрупкость (их нельзя эксплуатировать при давлении воды в системе больше 6 атм.), большой вес и низкая эстетическая ценность. Попросту говоря, они не слишком красиво выглядят.

Стремясь облегчить радиатор, в промышленности стали выпускать алюминиевые секционные радиаторы. Они быстро нагреваются, но и быстро остывают, их легко увеличивать или уменьшать, просто добавляя нужное количество секций. Главный недостаток таких радиаторов - недолговечность службы и не слишком высокая надежность в эксплуатации.

Гораздо лучше выглядят в этом смысле биметаллические радиаторы, обладающие и хорошими теплопроводящими свойствами (там используется все тот же алюминий), и большей надежностью за счет стальной трубы. Они красиво смотрятся в любом помещении и считаются просто лучшими радиаторами, но при этом обладают самой высокой стоимостью.

Следующими в списке будут стальные радиаторы, состоящие из панелей. Внутри панелей есть либо трубки, либо канавки, по которым циркулирует теплоноситель (вода). Мощность радиатора регулируется числом панелей (при неизменном габарите). Их достоинством является хорошая теплоотдача и низкая стоимость.

Остается предупредить о том, что при выборе радиатора надо обращать внимание на давление воды, на которое он рассчитывался и при котором он испытывался. Чем выше показатели, тем надежнее панели. Если радиатор устанавливается дома, то надо спросить у инженеров ЖЭКа о рабочем давлении системы. Обычные цифры либо 5-6 атм., либо 9-10. Радиатор должен иметь рабочее расчетное давление не ниже названного. Учтите также, что при ежегодных проверках систем, подается давление раза в полтора выше обычного рабочего, так что ваш радиатор должен вынести и это.

Далее, рассчитывать количество секций можно из простого соображения. Если у вас в комнате одно окно, а потолки не выше 3 м, то в панельном доме считается достаточной мощность в 100Вт на 1 кв.м. Т.е. если у Вас комната имеет 20 кв. м, то Вам нужна суммарная мощность радиатора в 20*100Вт=2кВт.

отправить открытку бесплатно