Стены в бане.
Несомненно, лучшие стены для бани — деревянные. Но иногда из тех или иных соображений делают стены из кирпича (толщиной не менее 51 см) или из бутового камня (не менее 75 см). Худшие стены для бани — бетонные. Каменные и кирпичные стены для бани прочны, долговечны, однако по теплоемкости и теплопроводности уступают деревянным. Они холодны, образуют конденсат, хуже держат тепло. Для того чтобы сравняться в качестве с обычной бревенчатой стеной толщиной в 20 см, толщина кирпичной стены должна достигать полуметра, а то и больше. Деревянные стены делают из круглого бревна, бруса. В последнее время популярны панельные стены. Бревенчатые стены из круглого бревна хорошо держат тепло, в такой бане никогда не бывает сыро. Однако работать с цельными бревнами тяжело, обрабатывать их приходится вручную. Материал требует длительного просушивания. Некоторые отказываются от бревенчатой бани из финансовых соображений. Стены из бруса, обладая всеми перечисленными достоинствами, проще обрабатываются. Их легче соединять друг с другом. Наконец, панельные стены хотя и уступают во многом бревенчатым, намного дешевле, легче, их можно сделать своими руками.
Потолок в бани.
Крыша бани, обрешотка бани.
Обычно потолок в бани изготавливают из плотно пригнанных друг к другу досок. Дощатый потолок в бани должен хорошо держать тепло, ведь самая высокая температура в парилке держится как раз на уровне верхней отметки. Чтобы избежать теплопотерь, делают тепло- и пароизоляцию. Самый простой вариант пароизоляции — нанесение на доски глиняной обмазки. Толщина пароизоляции должна быть не меньше 1,5 и не больше 2 см. Самый простой теплоизолятор — древесная щепа. Ее смачивают раствором цемента и укладывают слоем толщиной до 17 см. Можно засыпать перекрытие со стороны чердака 20-сантиметровым слоем сухого мелкого шлака, предварительно закрыв его толем или рубероидом. Из-за плохой конструкции потолка могут быть серьезные утечки тепла в бане. Поэтому слой сыпучих материалов должен быть достаточно большим, иначе зимой он промерзнет. В потолке вообще нельзя делать никаких отверстий, даже лампы нужно крепить не на потолке, а на стенах (лучше всего ниже середины стен).
В традиционной русской бане для тепло и пароизоляции использовались только естественные материалы. В качестве засыпки часто применяли сухую мелкую землю, предварительно очищенную от корней и других растительных остатков. Однако в последнее время все чаще используют синтетические утеплители. Кроме того, иногда рекомендуют потолок в парной (а также стены на половину высоты) затянуть металлической фольгой. Чтобы парилка «дышала», половину стены оставляют свободной от фольги. Этот материал позволяет очень быстро нагреть воздух в бане или сауне, экономит тепло. Если вы любитель крепкого банного жара, без фольги не обойтись. На рис. 18 показано устройство потолка в бане. Крыша. Говоря о крыше, мы имели в виду ее наружное покрытие — кровлю, а также несущую часть — стропила и обрешетку. Кровля бани может быть дощатая, черепичная, шиферная, толевая, рубероидная, соломенная, стальная. Иногда ее изготавливают из камыша или дерна. Важный момент: свес кровли напускают на стены не менее чем на 50 см. Если есть чердак, его нужно сделать хорошо проветриваемым. Однако перед топкой все окна для вентиляции чердака закрывают.
Очень важно выбрать верный уклон крыши бани и ее форму односкатную или двускатную (рис. 19). Это зависит от климата, а также от кровельного материала. Если климат сырой, с большим количеством атмосферных осадков, уклон крыши делают более крутым (этот показатель может колебаться от 10 до 60 %). Однако чем круче кровля, тем больше на нее нужно затратить стройматериалов. Так что и здесь нужно найти «золотую середину». Худшая крыша для бани плоская. Не всегда желательна и односкатная. Теперь о стропилах. Они бывают висячие и наклонные (рис.20).
Наклонные стропила используют на односкатных крышах. Они опираются непосредственно на наружные стены. Точнее на две наружные или на наружную и внутреннюю опоры. Пролет между опорами должен быть не более 4,5 м. В этом случае не требуется дополнительное усиление конструкции. Если пролет от 5 до 6 м, под стропила ставят так называемые подкосы. Если пролет больше, нужна более сложная конструкция.
Висячие стропила устанавливают при устройстве двускатных крыш, а также в больших пролетах. Они состоят из двух стропильных ног (бревна диаметром около 15 см или доски 4x18 см). Их нижние концы опираются на верхнюю часть стены и сходятся в коньке. Самая простая конструкция состоит из двух стропил, упирающихся в горизонтальный брус-затяжку. Используют чердачную балку с выпущенными концами. В коньке стропила соединяют простым прорезным шипом или вполдерева. Для прочности стропильные ноги крепко связывают с опорами и стенами при помощи скоб или стальной проволокой. Шаг между стропилами 100-120 см. Изготавливают стропила из первосортной древесины. Сучков должно быть как можно меньше. Толщина бревен или досок впрямую зависит от длины стропильной ноги. Стропильные ноги не должны находиться в непосредственной близости от дымохода. Чем дальше от него, тем лучше. Минимальное расстояние — 40 см.
