Бани построить.
Фундамент бревенчатой бани.
Фундамент бани.
Поскольку строение тяжелое, нужно позаботиться об основательном фундаменте. Для бревенчатой бани лучше всего использовать бетонные или кирпичные столбы фундамент. Если баня или сауна занимает небольшую площадь, столбы достаточно разместить лишь под всеми четырьмя углами строения. При больших площадях столбы устанавливают и по углам, и вдоль стен на расстоянии полутора-двух метров друг от друга. На столбы укладывают деревянные лаги, затем доски; благодаря такой конструкции пол в бане не загнивает. Если установить сплошной фундамент, циркуляция будет хуже. Опыт показывает, что, если не принять дополнительных мер, пол в бане быстро придет в негодность. Если баню встраивают в уже имеющееся помещение, лаги укладывают на небольшие кирпичные столбики размером 25 на 25 см.
Столбики устанавливают, в свою очередь, на песчаном или бетонном подстилающем слое. Лаги пропитывают антисептиком, а пол делают с некоторым уклоном в сторону сливного отверстия, снабженного дренажной трубой. Благодаря этому повышается влагоустойчивость пола. Иногда имеет смысл сделать подвесной деревянный пол, особенно если грунт зимой сильно промерзает. Опорный брус в рубленой бане прибивают под небольшим уклоном к несущим лагам. Все остальное мы уже знаем. На рис. 47 показаны разные варианты врубки балок в деревянные стены. Потолки и в бревенчатой, и в сборной панельной бане конструируются одинаково. Отличительная черта потолка для рубленой бревенчатой бани — он может быть сделан из необструганных досок. Это придаст строению естественный, первозданный вид.
С этой же целью для кровли бревенчатой бани иногда используют травяной дерн. Он живописно смотрится, гармонирует с общим видом сруба, кроме того, обеспечивается необходимая циркуляция воздуха при хорошей теплоизоляции. Окна в рубленой бане, как и во всяком банном строении, делают небольшими. Если баня дымная, верхний край окна должен находиться на высоте метра или 80-90 см от уровня пола. Желательно придерживаться общего правила застекленная поверхность не должна превышать пяти процентов от площади пола. При этом даже в бездымной бане окно не должно быть слишком высоким. Чем ниже окно, тем лучше сохраняется тепло в бане. С этой же целью делают двойное остекление. Рамы должны быть герметичными, на внутреннем переплете нельзя устанавливать металлические задвижки — они будут ржаветь. как бани построить.
Бани из бруса своими руками.
Несмотря на популярность бревенчатой бани, возведенной из цельных бревен, последнее время довольно часто круглые бревна заменяют обработанными машиной деревянными брусьями. Объясняется это тем, что работа с круглым бревном требует больших физических затрат. Это и понятно, ведь обтесывать такой материал можно лишь вручную. Брусчатые же стены не только более простые по конструкции, но и легче обрабатываются. Разумеется, в прошлые времена брусья тоже изготавливали из бревен, опиливая их на четыре канта. Оставшиеся при этом горбыли тоже шли в дело, например для устройства теплых полов. В основном для постройки наружных брусчатых стен, баня из бруса своими руками, используется брус 150x150 или 180x180 мм, для постройки внутренних — 100x150 или 100x180 мм. Чем холоднее климат, тем толще должен быть брус.
Как и рубленные из круглого бревна стены, брусья тоже в углах соединяются или с остатком («в обло»), или без остатка («в лапу»). Как и в предыдущих случаях, для прочности применяют коренные шипы. Это позволяет уменьшить продуваемость стен в бане. Угловые сочленения выполняются следующими способами: 1. Рубка угла вперевязку с коренным шипом (рис. 47а). Сначала в углах просверливают отверстия одно над другим таким образом, чтобы можно было одним нагелем (соединительным стержнем) соединить несколько рядов брусьев. Для скрепления венцов нужны круглые деревянные нагели диаметром 3 см. 2. Угол рубится вполдерева на нагелях и вставных шпонках (рис. 476). При этом сначала намечаются риски для пропила или скалывания древесины как вдоль, так и поперек. Нагель, как и в первом варианте, соединяет сразу несколько рядов брусьев. 3. Соединение на нагелях. Здесь одним нагелем схватывается три бруса, можно и больше (рис. 47в).
Строим баню из бруса.
4. Предыдущий вариант дополняется тем, что по длине брусьев устраивают пазы или шпунты или же набивают рейки треугольной формы. Делается это для того, чтобы уменьшить продуваемость стены (рис. 47г). 5. Сопряжение углов на шпонках. Сначала в брусьях выбирают пазы, после чего вставляют шпонки. Последние должны плотно заполнять паз. На рис. 47д, е показаны, соответственно, сопряжения углов, а также внутренних и наружных стен на шпонках. Длина нагелей колеблется от 60 до 80 мм. Располагают их на расстоянии 1-1,5 метра один от другого. Из-за связи в углах и в пересечениях с внутренними стенами строение приобретает устойчивость. Если баня больших размеров, нужно по всей длине установить вертикальные брусья и скрепить их болтами. Оконные проемы и в бревенчатых и в брусчатых банях делают одинаково. С торцевых сторон проемов устраивают так называемые гребни, на которых потом будет держаться вся оконная коробка. Высота гребней колеблется от 30 до 50 мм, толщина — от 40 до 60 мм. На рис. 48 показано, каким образом устраивают оконные гребни. Надо отметить, что процесс этот довольно трудоемкий. Точно так же встраиваются дверные блоки. Таким образом, самое сложное в рубленых банях это устройство стен, дверных и оконных блоков. Во всем остальном банные срубы мало чем отличаются от других бань. строим баню, Долговечность сруба. Чтобы рубленая баня служила долгие годы, нужно тщательно соблюдать правила постановки сруба на место.
Возведение рубленой бани своими руками — процесс трудоемкий. Но это ничто по сравнению с ремонтом сруба, особенно если из-за неправильной эксплуатации бани сгниют брёвна окладного, нижнего, венца. Заменить их очень сложно. Легче не допустить разрушения сруба. Думать об этом нужно еще при закладке фундамента. Если бани небольших размеров, их довольно часто устанавливают на деревянный столбчатый фундамент, так называемые «стулья». Дерево — не лучший материал для фундамента, однако, если другого выхода нет, можно увеличить срок службы деревянных столбов. Перед вкапыванием в землю их нужно обжечь на открытом огне. В результате на деревянной поверхности образуется прочная угольная корка, она-то и предохранит фундамент от разрушения. Дольше всего служат «стулья» из сухой осмоленной древесины дуба. При этом берут комлевые части. Если после обугливания столбов на глубину 2 см промазать их горячим битумом и обернуть в два-три слоя рубероидом, деревянный фундамент будет служить не меньше тридцати лет. Диаметр столбов должен быть не меньше 30 см. Лучше всего установить столбы на большие плоские камни на глубине 1,25 м под углами сруба. Если баня занимает достаточно большую площадь, деревянными столбами уже не обойтись. В этом случае делают ленточный фундамент с вентиляционными отверстиями с двух противоположных сторон. Чтобы защититься от грызунов, отверстия закрывают частой решеткой или сеткой. Такие вентиляционные отверстия предохраняют банный пол от загнивания и поражения грибком. Можно устроить вокруг фундамента так называемую отмостку.
Это маленький тротуар шириной до одного метра с уклоном от фундамента. Таким образом от фундамента отводится вода. Теперь следует позаботиться о долговечности бревен сруба, в особенности окладного венца. Чтобы уберечь их от гниения, под ними нужно уложить доску толщиной до полуметра и шириной до 30 см. Ее пропитывают антисептиком или, что еще лучше, покрывают с трех сторон смолой-живицей. Можно обернуть доски двумя слоями толя или рубероида. Затем их укладывают на гидроизоляцию. И вот здесь важно добиться плотности прилегания. Если почему-либо это не получается, нужно нарезать из толя полосы по ширине доски и уложить их в два-три слоя. Вместо толя можно использовать паклю, войлок, пеньку. Еще лучше будет, если эти полосы тоже предварительно пропитать антисептиком. Тогда нижние венцы будут служить долго и надежно, кроме того, такая баня будет лучше держать тепло. Теперь позаботимся о нижней половине стен. Еще раз повторим, что теплоизоляционные материалы при возведении сруба нужно укладывать так, чтобы нигде не было незаполненных мест. Но и этого мало. Нижние части стен тоже страдают от атмосферных осадков. Для их отвода в окладном, или во втором, венце выбирают небольшой паз и вставляют сливную доску. Еще одно слабое место бани — крыша. Этой теме посвящен отдельный раздел, добавим только, что особое внимание нужно уделить устройству карниза. Необходимо, чтобы между карнизом, стенами и крышей не было щелей. Срок службы деревянного пола сруба продлевает хорошая гидроизоляция. Еще одна деталь: к нижней стороне окладного венца прибивают так называемый тепловой брус или вплотную к бревнам, или с небольшим отступом. Последний заполняют плотным теплоизоляционным материалом. Это исключает возможность продувания этой части сруба. Если выполнить все перечисленные рекомендации, рубленая баня прослужит не один десяток лет. Ремонт сруба может выполнить только мастер. Ведь для того, чтобы заменить некоторые сгнившие бревна, иногда приходится полностью поднимать строение при помощи домкратов или рычагов. В заключение еще несколько полезных советов по по воду конопатных работ.
Строительство бани из бруса.
1. Если бревенчатые стены при строительстве бани из бруса конопатят мхом, его нужно немного просушить. Не переусердствуйте — пересушенный мох будет крошиться и выветриваться, а для конопатных работ нужен достаточно гибкий материал. С другой стороны, от чересчур сырого мха бревна загнивают. Поэтому его нужно лишь слегка просушить, а затем проветрить.
2. Если бревна сруба при строительстве утепляют войлоком, нужно позаботиться, чтобы в нем не завелась моль. Для этого материал пропитывают специальным раствором. Еще лучше использовать импрегнированный войлок, пропитанный смолой. Этот довольно старый метод хорошо себя зарекомендовал.
3. Сначала конопатят самый нижний паз по всему периметру дома, затем следующий — и так далее. Если проконопатить отдельно какую-либо стену, это может вызвать перекос сруба. Поэтому все конопатные работы нужно выполнять только по периметру строения. Это очень важный момент.
4. Если есть необходимость проконопатить стены изнутри, это делают только после выполнения наружных работ.
5. Конопатные работы ведут по-разному. Например, сделав из пакли пряди, вдавливают их в щели специальными инструментами, а затем, скатав валик, вставляют его в паз, прихватывая выступающими из паза волокнами, и сильно вдавливают. Еще один способ применяют, если пазы
очень широкие. Из пакли или другого материала сначала свивают длинные пряди толщиной до 20 см, сматывают их в клубки, после чего из клубка набирают петли и забивают ими щель или паз. Затем паклю уплотняют.
6. Нужно учитывать, что после оконопачивания стены из бруса могут подняться примерно на 15 см. 7. Все используемые утеплители расстилают ровным слоем. Если используются волокнистые материалы, их укладывают волокнами поперек паза. 8. Все окончательные конопатные работы проводятся лишь после осадки сруба и полной его просушки. По правилам стены конопатят два раза: первый раз — после установки сруба, второй — примерно через год-полтора, после прекращения усадки рубленой бани.
Панельная баня
Баня из панелей гораздо дешевле рубленой. Кроме того панельная баня, для ее строительства нужно приложить гораздо меньше усилий, чем для возведения бревенчатой бани: здесь используется достаточно легкий строительный материал, тогда как в первом случае приходится поднимать на значительную высоту очень тяжелые бревна. Кроме того, фундамент под панельную деревянную баню может быть не таким основательным, как под каменное, кирпичное или бревенчатое строение. Наконец, деревянные каркасные стены требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Несмотря на легкость панельной бани, можно построить очень теплое, малозвукопроводное, удобное помещение. Конечно, такую баню проще построить своими руками, чем рубленую.
Каркас бани. Панельную баню всегда делают на основе каркаса. Если баня небольшая, для его изготовления пойдут деревянные стойки сечением 3,2x10 см. Их устанавливают на расстоянии 50 60 см друг от друга на нижнюю обвязку. Если помещение достаточно объемное, несущие стойки ставят на расстоянии 70 см — 1,5 м, учитывая размеры окон и дверей. Угловые стойки каркаса делают в этом случае из брусьев, рядовые — из досок сечением 5-10 см. Нижнюю обвязку, которая служит основанием всего каркаса, делают из брусьев, бревен или досок. На рис. 49 показаны способы крепления каркаса панельной бани к фундаменту, а также общий вид каркаса. Чтобы придать каркасу бульшую жесткость, его иногда дополнительно укрепляют диагональными брусьями, их называют подкосом.
Однако можно обойтись и без этого, если обшивку выполнить из достаточно длинных и крепких досок. Наружная и внутренняя обшивка бани. Собранный каркас, укрепленный на фундаменте или на балке пола (в зависимости от того, где устанавливают баню), обшивают снаружи досками толщиной 2-2,5 см. Впрочем, наружная обшивка панельной бани может быть самой разной. Часто используют асбестоцементные плиты, иногда влагостойкую фанеру, чаще — кирпич. Если обшивку выполняют из досок, для утепления стену делают из двух слоев досок, заполняя пространство между ними рулонными или сыпучими материалами. Если снаружи бани будет кирпичная кладка, между нею и деревянным каркасом нужно оставить зазор не менее 2,5 см. Обычно в этот промежуток вставляют нержавеющие распорки. Распорки укрепляют на всех стойках каркаса. Если баня полностью сделана из дерева, нужно позаботиться о приготовлении хорошей засыпки или подготовить плиточные материалы.
Все швы конопатят паклей. В современных банях теплоизоляционный слой часто делают из синтетических материалов. В деревенской панельной бане для этого использовали шлак, пемзу, опилки, мох, камыш, солому. На рис. 50 показаны разные варианты заполнения пространства между досками. Если панельная баня встраивается в уже готовое каменное помещение, можно обойтись и без каркаса. Его вполне заменят прибитые к стене рейки. Последовательность строительства такой бани (или сауны) мы опишем ниже. Под рейки нужно проложить гидроизоляцию, чтобы дерево не загнило. Внутреннюю обшивку бани делают из шпунтованных досок толщиной около 1,6-2 см. Чем толще доски, тем лучше они поглощают пар. Доски не должны быть слишком широкими (не более 12 см), в противном случае их может «повести»», что приведет к растрескиванию. Теплоизоляцию стен делают чаще всего из минеральной ваты, стекловолокна. Важный момент: если панельная баня встроена в каменные стены, в обязательном порядке прокладывают теплоизоляционные материалы на внутренней поверхности стены. Если теплоизоляцию устроить на внешней поверхности, баня будет медленнее прогреваться (из-за того, что кирпичная стена обладает высокой теплоемкостью).
В качестве пароизоляции применяют алюминиевую фольгу или синтетические пленки. Последние находят все большее
применение в сборных панельных саунах. Двери и окна в панельной сауне. Для их устройства делают проемы на 2,5 см шире, чем размеры оконного и дверного блоков. Этот промежуток используется для законопачивания. Оптимальные размеры окон — как для рубленой бани. Двери также должны быть достаточно узкими и низкими, чтобы избежать теплопотерь.
Как построить баню.
Очень удобны готовые панельные сауны (рис. 51). Такая сауна состоит из самонесущих гидроизолированных панелей или из элементов, которые собираются при помощи шпунтов, образуя готовые стены. Иногда их используют для строительства отдельно стоящих саун. Однако все же чаще всего сборные панельные сауны встраиваются в уже готовые помещения. Это очень удобно, не требует больших затрат времени. К тому же не нужно вникать в такие тонкости, как гидроизоляция, паро-
и теплоизоляция — все уже готово. Существует множество конструкций сборных саун, хотя сами панели мало отличаются друг от друга. Их обычные размеры: высота, равная высоте здания, ширина от 60 до 90 см и толщина около 9 см. Внутренние панели всегда делаются из вертикальных шпунтованных досок, они же используются и как материал для внешней обшивки. Все элементы панелей делаются с потайными пазами. При изготовлении панельной сауны используют следующие слоистые структуры: клееная фанера — клееная фанера; деревянная обшивка клееная фанера; деревянная обшивка — ДВП; деревянная обшивка — деревянная обшивка; деревянная обшивка — ДСП; деревянная обшивка — бетонная плита. Под деревянной обшивкой располагают паронепроницаемый слой, например альфоль (алюминиевую фольгу) или долговечную пластиковую пленку. Эти материалы способны довольно долго выдерживать повышенную влажность и воздействие высоких температур. Промежутки в рамочном каркасе заполняют теплоизолятором. В сборных саунах для этой цели чаще всего используют пенопласт или щитовую теплоизоляцию из волокнистых материалов.
В последнее время используют теплоизоляцию из вспениваемых на месте сбора сауны пластмасс. Почти всегда панели собирают на деревянной обвязочной балке, идущей по периметру. Балка, в свою очередь, крепится к полу здания. Если сооружается отдельно стоящее строение, балку крепят непосредственно к бетонной плите. Все панели снабжены системой крепления, устойчивость сауна приобретает лишь после полной сборки всех элементов или панелей. Некоторые модели снабжены специальными подпорками, которые облегчают сборку. Панельную сауну вполне могут установить два человека, вооруженные лишь молотком с расщепом для вытаскивания гвоздей, уровнем, угольником, отверткой. Обычно достаточно 2-3 часов — и сауна готова. Легко, быстро, надежно. Однако при покупке готовой панельной сауны учтите, что не все комплекты снабжены внутренней обшивкой и покрытием крыши. Если вы хотите, чтобы в вашей сауне было красивое окно или остекленная дверь, стекло придется приобрести самостоятельно (или купить более дорогую сауну с уже готовыми оконными и дверными блоками, со специальным незапотевающим стеклом для саун — тонированным или
Строительство финских саун.
Современная финская сауна.
Традиционная финская сауна практически ничем не отличается от бревенчатой русской бани, поэтому мы не будем подробно останавливаться на ее строительстве. Современная финская сауна имеет ряд незначительных отличий, но благодаря им мы все же разделяем эти два типа бань (рис. 52). Вопервых, при строительстве современной финской сауны используется не только дерево, но и синтетические материалы. Во-вторых, сауна меньше, чем русская паровая баня. Об этом мы уже упоминали, но не мешает и повторить. Внешние стены современной финской сауны делают либо бревенчатыми, либо каркасными, либо сауну располагают внутри кирпичного, бетонного или каменного здания. Такие стены нужно строить и обшить изнутри досками, позаботившись также о тепло и паро изоляции. Все эти варианты мы уже рассматривали.
Если стены сауны строят каркасные, оптимальная толщина теплоизоляционного слоя 10 см. Фундамент делают так же, как и для бревенчатой русской бани. Расстояние между столбами фундамента 2 метра (если фундамент столбчатый). Нижнюю обвязку крепят к фундаменту, прокладывая двойной слой рубероида. Стены парной лучше всего делать из осины, липы или березы, они практически не коробятся. Более подробно о материале для сауны рассказано в разделе «Выбор древесины для строительства бань и саун». Важный момент: при обшивке доски нужно располагать вертикально, плотно подгоняя их друг к другу при помощи пазов. Пароизоляция обычная, как для каркасных бань. Сауна требует усиленной пароизоляции в верхней части парной. Можно использовать полиэтиленовую пленку одновременно и для потолка, и для верхней части стен: пароизолятор укладывают, затем подгибают вверх при обшивке потолка. Соединять доски лучше внахлестку или в четверть — такие стены меньше подвержены гниению. Все остальное описано в разделах «Панельная баня» и «Мини-парная в квартире». Потолок в сауне делают подшивным. Состоит он из балок, утеплителя, пароизоляции и строганых досок. Для перекрытия используются балки толщиной 5-8 мм. Длина балки определяется типом стропил. Подшивка потолка выполняется высококачественными досками толщиной 2-3 см. В потолке не должно быть никаких отверстий, так как тепло, активно поднимающееся вверх, необходимо сохранить в парилке.
Построить финскую сауну.
Поскольку температура в парной на уровне потолка самая высокая, толщина теплоизоляционного слоя должна быть примерно в два раза больше, чем для стен (15 см). Ну вот, мы устроили как следует фундамент, возвели стены, оборудовали полы, крышу, сделали окна и двери, снабдили баню печью необходимой мощности, не забыли и о внутреннем убранстве (об этом, а также о печах мы поговорим позже). Все. Баня готова. Можно париться? Не спешите. Обязательно нужно проверить, все ли вы правильно сделали. Вначале не менее трех раз ее протапливаем. После этого нужно протопить печь на полную силу, не поддавая пару. Термометр на уровне потолка должен показывать 110 150 °С, нижний, на уровне полка, — от 70 до 90 °С. Влажность и в суховоздушной сауне, и в русской парной с сухим паром не должна превышать 15 %. Идеальный вариант 5 10%. Если в парной нет гигрометра, можно воспользоваться традиционным способом определения влажности, при помощи небольшого зеркала. Если зеркало совсем не потеет, получилась баня с сухим воздухом. Если пленка на зеркале почти не заметна, значит, в парной режим сухого пара.
Если с зеркала стекают ручьями капли воды, парная переувлажнена. Так бывает, когда температура на уровне полка опускается ниже 60 °С. Если баня остывает быстро, нужно проверить, все ли в ней плотно пригнано. Затем закрыть двери, окна, а к вентиляционному отверстию поднести зажженную свечу. Если пламя равномерно отклоняется то внутрь, то в сторону выхода из парной, парилка герметична. Если тянется к выходу из парной, нужно еще раз проверить окна и двери на уровне середины стен. Если пламя тянется внутрь парной, щели, скорее всего, под потолком. Проверка герметичности сауны на этом заканчивается. Русская паровая баня нуждается еще в одном тесте. Поддаем водой на камни. Температура на уровне полка должна подняться до 100-120 °С и держаться примерно 15 минут. Если температура упадет быстрее, значит, вверху где-то еще есть щели. Хорошая паровая баня держит нужную температуру около 4 часов.
Парная в квартире.
Некоторые знатоки утверждают, что при желании настоящую русскую парную можно устроить даже в достаточно просторной ванной комнате в квартире. Оговоримся сразу: париться с веником в такой мини-бане в квартире можно, но получить настоящий сухой пар очень трудно. Ведь для этого нужна достаточно мощная и тяжелая печь-каменка. Гораздо легче оборудовать в квартире мини-сауну. Для того чтобы построить такую сауну, в нашем распоряжении должно быть любое легко проветриваемое помещение. Пол нужно предварительно выложить кафельной плиткой. Если сауна оборудуется в ванной комнате, нужно вывести вентиляционный канал из сауны непосредственно на улицу (например, через кухонную форточку). Не стоит подключаться к общей вентиляции, объединяющей вентиляционные каналы всех квартир вашего дома или подъезда. Воздух здесь беден кислородом и для сауны не годится. Если удалось решить эту проблему, можно приобрести необходимые материалы и приступить к строительству. На рис. 54 показаны этапы строительство сауны. Первый этап. Строительство мини-сауны в квартире нужно начинать с установки вертикального каркаса из бруса.
В это же время устанавливается дверь и делается электропроводка. Форма каркаса может быть разной в зависимости от того, какая часть помещения отводится под сауну. Что касается электропроводки, то ею должен заняться профессиональный электрик. Ведь для питания печи нужной мощности нужно иметь отдельную силовую проводку 4-6 мм с двойной изоляцией. Кроме того, к печи следует подвести отдельную фазу и ноль. Если этого не сделать, то при подключении к однофазной сети провода для маломощных потребителей могут не выдержать нагрузки и загореться. Чтобы уменьшить пожароопасность, под печь нужно уложить кирпичи. Можно вообще сделать вокруг печи обкладку с трех сторон из кирпича или керамической плитки. Второй этап. Из бруса меньшего диаметра устанавливается внешний горизонтальный каркас. Он нужен для крепления внешней облицовки и помогает создать воздушный зазор между стенками и пароизоляцией. На этом же этапе каркас обшивается досками по внешнему контуру.
Третий этап.
Тепло и пароизоляция парилки.
Для этого годится любой теплоизолятор (если в нем не содержатся вредные для здоровья пропитки). В качестве пароизолятора чаще всего используют фольгу. Причем вначале в межпанельное пространство укладывается утеплитель, затем фольга. Потолок изолируют двойным слоем утеплителя, Рис. 54в. Этапы строительства сауны (продолжение) . После этого устанавливается внутренний горизонтальный каркас, на котором затем крепится вагонка. Этот каркас помогает создать воздушный зазор меду парозоляцией и внутренней обшивкой. Рис. 54г. Этапы строительства сауны (продолжение)
Четвертый этап.
Стены и потолок обшиваются вагонкой. Лучше всего для этой цели использовать вагонку европрофиля со шпунтом не меньше 8 мм. Пятый этап. Установка полков. Сначала изготавливаются каркасы. Если позволяет площадь, лучше установить два полка: один ближе к потолку (примерно на расстоянии метра от него), второй ближе к полу. В этом случае нижний полок будет служить еще и ступенькой. Если устроить нижний полок на высоте полуметра от пола, получится очень удобная конструкция. Оба полка лучше всего изготавливать из осиновых досок, при этом их толщина должна быть не
менее 4 см. Некоторые специалисты рекомендуют делать между досками сантиметровый зазор для того, чтобы через эти щели мог свободно стекать пот. Через эти же щели снизу может поступать и более прохладный воздух. Это не очень приятно, поэтому чуть ниже полка - лежанки — можно установить еще один, внутренний, полок— экран. Его нужно сделать сплошным, а пространство между этими полками можно заполнить целебными травами.
Шестой этап. Практически готовая сауна оборудуется печкой-каменкой необходимой мощности. Для наших целей годится любая электропечь с суховоздушным режимом работы. Чаще всего в печах устанавливают воздушные ТЭНы мощностью 2-3 кВт. Можно приобрести фирменную печь-каменку для саун. В этом случае в вашем распоряжении будет безопасная, легко регулируемая электропечь, которая поможет вам создать различные режимы парения в вашей сауне. При выборе мощности печки руководствуются следующим правилом: каждый кубометр объема требует около 1 Квт мощности. Но это относится только к маленьким саунам. Между печным отделением и полками лучше всего установить непроницаемую перегородку из досок, обитых вагонкой. Это позволит создать нужную циркуляцию
пара и обезопасит вас от ожогов перегретым паром. Седьмой этап. Проверка вентиляционной системы. Воздух с улицы должен подаваться принудительно низом в печное отделение. Устанавливается заслонка для регулировки подачи воздуха. После этого устанавливают под потолком напротив полка бесшумный вентилятор. Он позволит создать в парной довольно низкую влажность, улучшить процесс испарения пота с разогретого тела. Если все же не удается понизить влажность, можно использовать тепловентилятор. Восьмой этап. Установка светильников, дощатых настилов или съемных деревянных решеток. Пол (стационарный или съемный) должен иметь зазор между половицами (не менее полутора-двух сантиметров). Это поможет хорошо просушивать его в случае необходимости. Электролампы в мини-сауне нужно оградить полусферической решеткой для безопасности.
Сауна в ванной.
Если сауна занимает всю площадь ванной комнаты, придерживаются вышеперечисленной последовательности за исключением некоторых нюансов. Во-первых, не нужно устанавливать отдельно стоящий деревянный каркас. Можно просто утеплить стены и потолок ванной любым теплоизолятором (изоплитой, пенобетоном, асбестовой крошкой, войлоком, подойдет даже старое байковое одеяло). Вместо каркаса из бруса используйте рейки толщиной 3x3 см. Стены и потолок обиваются рейками (расстояние между рейками примерно 0,5 м), между рейками прокладывается теплоизолятор, поверх него крепятся тонкие доски, между которыми проложена фольга, после чего можно обшивать ванну стругаными досками (рис. 55). Подставку для печи нужно делать не только из кирпича, но и из толстого шифера. Поскольку ванна в этом случае оказывается внутри парной, следует подумать о мерах безопасности. Во-первых, печь не должна размещаться непосредственно возле ванной и на одном с нею уровне. Во-вторых, электрическая розетка должна находиться за пределами парной, шнур нужно хорошо изолировать и провести по стене. Недопустимо использование переноски, шнур ни в коем случае не должен тянуться по полу. Если вместо фирменной печи-каменки для сауны используется обычная суховоздушная электропечь, ее нужно загрузить камнями. Поскольку места в ванной комнате недостаточно, съемный полок придется закрепить непосредственно на ванной. Все гвозди нужно «утопить» в дерево, металлические ручки на двери лучше заменить деревянными.
Вот, пожалуй, и все. Остается только выключить все электронагревательные приборы в доме и включить печь (если этого не сделать, может «выбить» пробки). Древесина для обшивки парной должна быть хорошо просушена. Чем суше доски, тем выше будет температура в сауне. Если вы любите влажный пар, можно налить в ванну немного горячей воды. Как уже говорилось, в домашней мини-сауне нельзя получить сухой насыщенный пар, для этого нужно иметь очень мощный источник жара. Установить мощную электропечь можно только при наличии подвода электроэнергии по трехфазным проводам. Сделать это в современном многоквартирном доме теоретически возможно (например, гончарные мастерские с муфельными печами для обжига иногда оборудуются именно так), но на практике это встречается редко. Но все же попариться в такой мини-сауне можно. Для получения пара необходим березовый или дубовый веник. Его распаривают в теплой воде не более 10-15 минут, затем поднимают под потолок и сильно встряхивают. Возле веника образуется белое облачко пара. Этого веничного пара хватит на несколько хлопков по телу. После этого нужно окунуть веник в теплую воду. Только не увлекайтесь, иначе переувлажните парную, и ее придется сушить. Самое сложное при постройке домашней мини-сауны — выбор печи нужной мощности. Слишком мощная печь пожароопасна, к тому же она потребляет много электроэнергии и занимает большую площадь — ведь мощные печи обычно крупногабаритные. Лишние затраты электроэнергии нам ни к чему, а полезной площади под сауну в квартире и так немного. В то же время слабенькая печь будет очень долго разогревать парилку, ее нужно будет чаще включать для поддержания нужной температуры, в результате она быстро износится. Ктому же влажность в парной, отапливаемой слабой печью, будет высокая.
Как построить сауну в ванной.
Проконсультируйтесь со специалистами. Возможно, ваш выбор остановится на безопасной подвесной печи, не требующей дополнительной изоляции между печью и деревянной обшивкой бани. Такие печи выпускаются сегодня отечественными и зарубежными предприятиями. Не составит большого труда приобрести специальные термостойкие и влагозащищенные светильники. Они, конечно, дороже обычных, но ради безопасности все же стоит прислушаться к нашей рекомендации. В любом случае все провода должны быть термостойкими, вентиляция должна исключать самовозгорание. Нужно учитывать также, что, если в парной есть каменная кладка, не обшитая деревом, печь нужно подбирать еще большей мощности. На каждый квадратный метр каменной кладки следует прибавить еще 2 кубометра к расчетному объему парилки. Гораздо легче полностью закрыть кирпичную кладку деревом. Древесина для постройки сауны в квартире используется такая же, как и для отдельно стоящей сауны. Снаружи ее можно обшить лиственницей или елью. Они почти не имеют смолистого запаха. Для внутренней отделки, стен ванной, потолка годятся осина или липа. Хорошо, если они прошли специальную термическую обработку, тогда срок службы древесины будет долгим. Полок тоже можно изготовить из осины. Некоторые предпочитают тополь.
При постройке мини-сауны в квартире нужно установить дверь небольшого размера (не более 70x190 см). Это позволит избежать потерь тепла во время посещения парной. Внешний вид двери сауны —дело вашего вкуса. Двери могут быть и цельнодеревянными, и со встроенными стеклянными вставками иллюминаторами. Среди любителей экзотики в последнее время особой популярностью пользуются стеклянные двери. Для их изготовления используется специальное термостойкое незапотевающее тонированное стекло, зрительно расширяющее объем парилки. Это важно, особенно если парная небольших размеров. Кроме того, стеклянные двери идеально подходят для людей, плохо переносящих замкнутые пространства. Однако сторонники традиционной бани все же считают, что никакое стекло не может заменить дерево, придающее парилке естественный, первозданный вид.
Баня палатка.
Походная баня в палатке.
Лето все проводят по-разному: кто в благоустроенных пансионатах, кто в дороге с рюкзаком на спине. О чем мы вспоминаем, вдоволь надышавшись запахами степных и лесных трав, вволю находившись по заброшенным тропам и проторенным дорогам? Верно, о горячей воде, о возможности хотя бы полчасика понежиться в теплой ванне, а еще лучше — в бане. Баня залечит ссадины и царапины, освежит тело, успокоит душу. Все те, кто подолгу находится вдали от дома — геологи, бывалые туристы, охотники, — знают, как порой недостает хорошо протопленный парилки. Они же знают, и как устроить походную баньку прямо на лесной поляне. Этот опыт современные путешественники переняли у северных народов, живущих в тайге или тундре. Таежную баню те устраивали в сооруженном из оленьих шкур конусообразном чуме. В верхней его части находилось отверстие для дыма. В центре чума, теперь палатки разводили костер, нагревая на нем камни. На раскаленные камни плескали воду, отчего поднимались клубы пара. Вот и вся баня. Если строительство настоящей бани вам пока что не по плечу, попробуйте устроить летом небольшую баню-времянку. Наша походная банька от таежной отличается тем, что вместо чума в ней используется самая обычная брезентовая палатка без дна. Для тех, кто прежде никогда не ставил походную баню в палатке, опишем все по порядку. Вначале нужно выбрать подходящее место. Если местность горная, отыщите довольно большую плоскую площадку. В лесу придется поискать поляну, заросшую густой травой. Главное, чтобы на площадке не было лишних деревьев. Конечно, лучше всего выбрать место для бани на берегу реки или озера. Во-первых, можно будет сразу после парной окунуться в прохладную воду. Во вторых, речная или озерная вода — самая мягкая, во всяком случае, намного мягче, чем колодезная. Именно такая вода благотворнее всего действует и на кожу, и на волосы.
В центре найденной площадки разводят костер, предварительно вбив колья для палатки. Колья могут быть как деревянные, так и металлические. Металлический каркас прочнее и надежнее. Одновременно с этим заготавливают камни для парной бани. Для этой цели лучше всего подойдет крупная речная или озерная галька. Дрова нужно заготовить заранее, и побольше. Ведь камни разогреваются не очень быстро, не менее пяти-шести часов. То есть если начать готовить походную баньку с утра, к обеду она будет готова. К этому времени камни в костре раскалятся добела. Такой жар нам и нужен. Примерно за час до приема парной нужно согреть воду. Дальше поступают так: аккуратно выгребают из костра золу и лишние угли, оставляя лишь раскаленные камни. На траву стелят листву деревьев — березы, дуба, липы. Еще лучше импровизированный полок снизу устелить еловыми лапами, тогда в парной будет витать аромат хвойного леса. Вот теперь самое время натянуть на колья брезентовую палатку. Примерно через 20-30 минут походная парная будет готова. Можно париться. На раскаленные камни время от времени льют воду, но немного, иначе можно переувлажнить воздух. И, конечно, париться нужно со свеже заготовленным веником: и в лесу, и в степи материала для хлесткого веника предостаточно. Если забыли захватить мыло, тоже не беда. Можно воспользоваться мыльными растениями. Древние славяне знали довольно много мыльных трав и кореньев. С нас будет достаточно и одного. Оно так и называется мыльнянка, или мыльный корень. Это широко распространеное растение вполне заменит современное мыло. Только следите, чтобы оно не попадало в глаза и на ссадины.
Друзья если страница разбита на под страницы, нажимаем в низу слева слово вперёд, для перехода далее по странице. Если надо перейти на другую страницу нажимаем на вперёд справа в низу страницы.
Посмотреть сценарий праздника, рецепты к праздникам, и по будням рецепты, а также учебное видео посмотреть, музыку и шансон послушать, видео о строительстве, видео приколы, трое суток смотреть, видео нло, книги по ремонту авто скачать, секс, искусство любви учебник, акпп инструкция, как ездить, как покупать автомобиль, создание сайта, оптимизация, погода России, про нло, гадание на картах, хиромантия, камни талисманы, про яды, лечебные ванны, как питаться, клипы детские, аудио книга, юмор послушать,
Это меню не полное, смотрите меню слева страницы.
Друзья, если страница разбита на под страницы, для перехода на продолжение страницы. Слева внизу ( после текста) нажимаем на слово вперёд. Если просмотрели все под страницы, нажимаем на слово вперёд справа страницы (оно крупнее), для перехода в следующий раздел. Приятного просмотра.
