Построить бассейны,

как построить бассейн своими руками. 

 

Удобство искусственных бассейнов водоемов люди оценили давно, когда в древни восточных странах появились первые рукотворные бассейны. Правда, их предназначение и внешний вид были простые: старинные водоемы имели одну цель. В них люди мылись. Они были прямоугольной формы и о не какой красоте не было речи. Гораздо позже люди стали задумываться как построить бассейн, не только чтоб он был удобный, но также был и красивый. В наше время многие строят бассейны своими руками на дачах и в домах.

 

 

 

В старину бассейны строили на площадях для украшения и для того чтоб показать красоту воды. Позже искусственные водоемы стали строить и для лечебных целей.

При строительстве бассейна надо помнить что их класифицируют по:

Если в  водоеме нет не чего кроме воды, это бассейн. Если в воде живут рыбы, растения и другие животные, это пруд. В наше время любой человек может построить бассейн или пруд своими руками.

Как построить бассейн,

как построить пруд.

далее.

Для не большого прудика продаются не большие корыта из пластика, что упрощает строительство прудика. Но это так болавство. Так же бассейны продаются надувные. Но от надувного бассейна нет эстетической радости.

При том что в магазинах сейчас имеется все для строительства бассейна своими руками или с помощью строителей. Если вы строите бассейн не сами, этот материал вам пригодиться, ведь строителям главное получить деньги, а что будет дальше ваши головные боли. Надо знать что делаете, хотя бы верхушки. Главное не надо забывать про гидроизоляцию и очистку воды. 

 

 

Как построить бассейн своими руками.

 

Самое главное правильно выбрать место для строительства бассейна и продумать как вы будете сливать воду.

Чтоб правильно расположить бассейн при строительстве своими руками, надо учесть ряд ньюансов.

 

Не надо строить бассейн своими руками рядом с деревьями и кустарниками. Коренья деревьев и кустарников имеют привычку расти в сторону воды и будут повреждать гидроизоляцию бассейна. Так же листья будут падать с деревьев в бассейн и будут способствовать развитию зеленых водорослей. Рядом не должны расти особенно вредоносные для бассейна деревья:

ракитник, тополь, ива и каштан. Так же надо учесть в какую сторону в основном дует ветер, это надо учесть особенно к прямоугольного водоема. Надо чтоб ветер дул вдоль по длине. Вся грязь из воздуха ( листья, мелкие частицы грязи, пыль). Вся грязь осядет на противоположной стороне, той куда дует ветер. Вот здесь и надо установить слив, перелив и фильтра. Через сливную и переливную трубу грязь будет уходить в месте с водой. Надо сделать таких сливных, переливных отверстий два, по углам. Вся грязь скапливается в углах. Ту грязь что не уйдет с водой можно будет убрать сачком или другими приспособлениями.

 

как осушить дачный участок,

или

 

осушить участок своими руками

при строительстве бассейна на даче. 

Осушение дачного или участка рядом с домом может и не потребоваться.

Надо помнить что бассейн изменит микроклимат участка очень сильно. Измениться водный баланс участка.

Первым делом надо проверить уровень участка, ведь глаз зачастую обманывает. Вроде участок ровный, а при проверке есть уклон и значительный. Проверить можно невилиром или гидроуровнем ( продается в магазинах). Это две не большие емкости соединенные прозрачной трубкой. Можно сделать самому, взять две прозрачные пластиковые бутылки ( обрезать дно и соединить их шлангом. Надо определить где у вас находятся грунтовые воды. Главное условия осушения участка, сделать дренажную канаву глубиной не менее метра от дна бассейна. Ее делают на краю участка, в стороне уклона. Токая траншея существенно понизит подпор грунтовых вод на бассейн. Если на участке есть уклон к краю, его проще осушить. Так же участок с бассейном надо оградить от дождевых и вод от таяния снега. Это делается при помощи канавы вдоль забора, сделав в ней уклон на улицу. Так чтобы воды от дождя и при таяние снега не попали в бассейн сделанный своими руками. С водой не надо бороться, ей надо только помочь течь туда куда надо нам. Во многих случаях борьба с водой занимает много времени и денег ( строительство запруд, и им подобных сооружений). Хотя можно не много углубить грунт и отвести в сторону углубление. И вода сама потекет в сторону куда нам надо.  Первое правило, направить воду куда нам надо а не городить запруды. Если уклон в сторону участка, тогда без глубокой траншее не обойтись. Ее надо выкопать вдоль забора и дать уклон, чтоб вода утекала и осушение участка было эффективно. Канаву можно засыпать крупной щебенкой.  

Больше трудностей возникает при осушение участка, если он ровный и на нем много воды. Тогда придется делать хороший водосток в сторону уличного слива. Слив воды можно осуществить через азбесто цементные трубы диаметром 10-15 см. Роем траншею глубиной около метра, дно укладываем глиной. В трубе делаем отверстия или пропилы болгаркой. Пропилы надо сделать поперек трубы на треть, через 10-15 см. Трубы укладываем с уклоном 3-5 градусов в сторону дренажной канавы. Трубы не надо ложить плотно, оставляя между ними зазор. Трубу засыпаем щебнем на 20-30 см. А далее ложем грунт, который остался при рытье траншеи. 

Дренаж для осушения участка можно сделать и другими материалами, например из кирпича, вязанок хвороста убрав листья. Но все это надо укладывать в траншею, дно и стенки которой обложены глиной. Чтоб получился лоток. Также засыпаем крупным камнем, далее щебнем и грунтом. Все сливные канавы выводим в сливной кувет, водоем или в низ по улице. Или к соседу. А вода сама найдет куда ей бежать. Главное чтоб она не повернула к вам. Рекомендуется при постройке фундамента дома, с наружной стороны, засыпать фундамент глиной и тромбануть ее. 

Если нет возможности вывести воду за пределы участка, делаем сливной бассейн или яму. И выводим в него сливные коллекторы. Яма должна быть герметичная, и ниже уровня сливных коллекторов для осушения участка. Из ямы далее откачиваем воду насосом. Насос можно настроить чтоб он включался автоматически, при достижение определенного уровня воды. Яма должна быть хорошо изолирована от грунтовых вод. Чтоб насос качал только воду из сливного коллектора. Осушение можно сделать подняв участок привозным грунтом. Тогда многие проблемы с водой уйдут сами по себе. Также можно посадить деревья, которые любят воду, береза и другие растения.

 

 

 

 

 

По этому методу строительства можно применять на даче и в частном доме. 

как построить бассейн на даче

и в частном доме

По методике постройки бассейнов на даче делятся  на три подвида: вкопанный в землю бассейн рис. 1 (вариант а), полувкопанный (вариант б) и на земле (вариант в).

Сейчас в продаже имеются множество надувных бассейнов для дачи, по своей сути они они относятся к наземным, на них останавливаться не будем. Так как там все просто (читаем инструкцию. С ними почти нет доп. работ. Надо только учесть, что площадка под ними должна быть ровная и не на ней не торчали деревья и другие предметы, которые могут порвать дно бассейна. Так же надо учесть куда будет сливаться вода, чтоб она не затопила дачу. 

В свою очередь, все три вида дачных водоемов разделяются на виды по своей форме: форма квадрата, прямоугольник, круг, овал, бассейны-многогранные, формы восьмерки.

Также бассейн можно построить любой формы, какая придет в голову. Но надо учитывать, что проще сделать бассейн прямоугольной или квадратной формы. Труднее сделать формы круга или овала, потому что придется выдерживать правильную геометрическую форму. Следующие по сложности дачные бассейны, это формы многоугольников. Приходиться монтировать много углов. 

Бассейн можно построить из разных материалов, это кирпич, бетон, дерево, металл. Из нержавейки дачный бассейн будет практически вечным. Но его могут повредить блуждающие токи в земле.

По назначению бассейны можно разделить на виды:

Бассейны для клуба.

Специальные, применяемые для определенных целей.

Универсального типа.

Для детей.

Для занятий спортом.

И другие виды.

Перед началом строительства естественно встанет вопрос, сколько это будет стоить. Конкретной цифры нет, так как стоимость постройки бассейна на даче и в доме цифра расплывчатая. И эта цифра зависит от многих факторов.

Но самый дешевый бассейн получиться из металла. На его постройку и сборку уйдет меньше времени и денег, чем на другие принципы постройки. Так же бассейн из металла будет самый герметичный, если сварить металл хорошо. Один недостаток, если бассейн наружный и стоит на земле. Он будет не сильно устойчивый. И не сильно прочный, если не усиливать сильно стенки уголком. Если производить усиление металла, стоимость возрастет в разы. Не надо забывать про хорошее заземление при постройке наземного металлического бассейна на даче.

Кирпичный бассейн будет иметь стоимость большую в разы если сравнивать со стоимостью стального бассейна. Постройка такого бассейна займет гораздо больше времени и сил. Но эта система более устойчива и прочна. Если облицевать стенки плиткой из керамики, вид будет очень красивый. Но в любом виде постройки бассейна не надо забывать про гидроизоляцию и заземление.

Бассейн из дерева гораздо дешевле кирпичного, время постройки маленькое. Но цена получается больше чем стального. Такой бассейн прочный и устойчивый. Герметичность у него тоже хорошая. Сейчас в магазинах есть клеенные панели из дерева, уже пропитанные защитным составом. Такие панели защищены от воды. Тип такого бассейна крепиться к раме из оцинкованной или не ржавеющей стали. Срок службы зависит от пород древесины и качества пропитки.

Сделать бассейн можно так же из бетона. Я лично считаю что это самая надежная и долговечная конструкция, хотя и дорогая. Главное не кроить цемент и усиливать конструкцию арматурой. Так же можно в бетон ( в стены, особенно дно)  проложить метало пластиковую трубу, а потом по ней пропустить горячую воду. Так же при заливке бетона желательно пройтись вибратором. Можно заменить простой палкой. После заливки бетона вставляем ее в бетон и шевелим. Не забывайте поливать бетон первую неделю водой. Если бетон заливается с миксера, опалубка должна быть прочная и хорошо закреплена.

Подробней далее по странице.

Далее делаем привязку бассейна к местности. 

Если бассейн будет большой и навороченный надо запланировать помещение для насосной станции, фильтров и всяких прибомбасов. Очень хорошо будет если бассейн на участке находиться рядом с баней, попарился и в воду.

Глубина дачного бассейна должна быть полтора метра от дна до поверхности воды. Эта глубина оптимальна по стоимости и потребностям. Можно плавать, нырять вскользь, разворачиваться. Для прыжков с трамплина глубина должна быть два с половиной метра.  Не забывайте делать переливные трубы по углам.

 сссссссс

 

как правильно построить бассейн

Но такая глубина бассейну нужна только под трамплином, далее она должна плавно подниматься до 144 см. Конечно, можно сделать среднюю глубину бассейна и больше, например, 155- 220 см. Но такая глубина все равно недостаточна для прыжков в воду, а эксплуатационные расходы существенно возрастают. Стало быть, с экономической точки зрения такое увеличение глубины неоправданно. Дополнительной свободы движений это также не дает.
Если речь идет о бассейне для детей, то правильная максимальная его глубина должна быть 50 см. Это обеспечит безопасность купания и позволит детям уверенно чувствовать себя в воде.
Правильные оптимальные глубины при строительстве бассейна для взрослых купальщиков могут варьировать в пределах от 105 до 150 см. С экономической точки зрения глубина более 150 см (если нет прыжков с трамплина) принесет только дополнительные эксплуатационные расходы, а глубина менее 110 см будет ограничивать ваше свободное передвижение в воде. Когда мы говорим об эксплуатационных расходах при увеличении объема бассейна, то имеем в виду: стоимость электроэнергии, которая необходима для обеспечивания работы насосов, подогрева воды, фильтрации воды, стоимость химических препаратов для подготовки воды, которая подается в бассейн, стоимость работ по общему уходу за самим бассейном и за техническим оборудованием, плюс к этому профилактические мероприятия в зависимости от времени года. Обязательным условием при наличии двух уровней глубины в бассейне (144 см и 230 см, 50 см и 144 см) является постепенный (пологий) переход от меньшей глубины к большей и наоборот. Кроме возможных травм это вызывает неуверенность при погружении на дно, особенно это опасно при подводных разворотах купальщика. Уход за водой в бассейне. Начнем с того, что бассейн заполнен водопроводной водой. Вода хлорированная, а хлор с водой образует хлористую, соляную, хлорноватистую и хлорноватую кислоты. Кислоты эти довольно быстро разлагаются. Но в любом случае, если бассейны заполнены заново, надо дать воде отстояться, чтобы кислотно-щелочной баланс воды пришел в норму. Воду необходимо постоянно обновлять и делать это советуем небольшими порциями, т. к. это может повлечь резкое изменение температуры воды и, конечно, существенно повысить содержание хлора в воде. Обновление воды производите небольшими порциями и почаще. Препараты, которые будут применяться для обработки воды, можно условно разбить на семь групп. Их представляют: 1. Хлор ударный - быстрое образование активного хлора, уничтожение бактериологической флоры, разложение хлораминов, содержащихся в воде. 2. Хлор экономный - хлор длительного времени воздействия -для поддержания соответствующей концентрации хлора в воде. 3. Хлорный баланс предохраняет хлор от быстрого разложения. 4. Флокулятор осаждает минеральные вещества, содержащиеся в воде. 5. Стимулятор кислотно-щелочного баланса (КСБ) повышает концентрацию КСБ в воде. 6. Понизитель кислотно-щелочного баланса понижает концентрацию КСБ в воде. 7. Ликвидатор водорослей уничтожает водоросли, содержащиеся в воде. Нормальный кислотно-щелочной баланс воды равен показателю 7,2 единиц. В исключительных случаях допускается баланс до 7,6 единиц. При превышении этого предела необходима корректировка кислотно-щелочного баланса воды. Один раз в месяц правильно планируйте генеральную дезинфекцию воды, своего рода «дезинфекционный удар». Как массированное применение хлорсодержащих веществ типа chlor 90 (Германия) позволит уничтожить имеющиеся в бассейне бактерии и микрофлору, которые могут быть в труднодоступных элементах бассейна. После такого «удара» обязательно проконтролируйте кислотно-щелочной баланс воды (далее - КСБ воды). Наряду с хлором для очистки воды широко применяются неорганические препараты с 4,5% содержанием активных кислотных веществ. Эти препараты хорошо дезинфицируют воду без хлора при периодической обработке.

 

Если пренебрегать регулярной обработкой воды, может иметь место, в частности, известковая жесткость воды. Это значит, что соли кальция и магния в воде в ходе их взаимодействия образуют известь, что сразу меняет КСБ воды.
Обработка воды эффективна только при соблюдении нормального температурного режима воды в бассейне. Если же температура воды выше нормы, это ведет к улетучиванию углекислого газа. А его потеря активизирует образование солей и дополнительное отложение извести.
Продолжая тему чистоты воды,когда производиться  строительство бассейнов обратим внимание на то, что вода в бассейне может взаимодействовать и с материалом пленки, которая является гидроизолятором бассейна. Убедитесь, что приобретаемая вами для этих целей пленка устойчива к ультрафиолетовому излучению, нейтральна к хлору и другим реагентам, которые будут применяться вами для ухода за водой. Помимо знаний о том, какой препарат, когда, в каких
дозировках применяется при обработке воды в бассейне, очень важно умение обращаться с ним, правильно хранить и соблюдать все меры предосторжности.
Материалы для строительства бассейна. Каждая работа предполагает подготовительную стадию, которая включает в себя приобретение и подвоз необходимых материалов в соответствии с выбранным проектом бассейна.
Деревянные доски и рейки понадобятся в любом случае, при любом проекте. При бетонировании деревянные щиты, собранные из досок, пойдут на изготовление опалубки.

Лучше всего для этих целей подходит сосна, загрунтованная олифой и покрытая эмалевыми красками или лаком. Металлическая сетка понадобится для армирования бетона.
Гидроизоляционное покрытие бассейна осуществляется с помощью пленок. Лучше всего для этих целей подходит поливинилхлоридная пленка (ПВХ-пленка). Если нет возможности такую пленку приобрести, можно взять полиэтиленовую пленку или же бутилкаучуковую резину.
Водопроводные трубы будут необходимы при прокладке системы подачи воды в бассейн, для слива загрязненной воды, сброса излишней воды через перелив. Диаметр труб определяется емкостью бассейна. Практика показала, что трубы диаметром менее 40 мм при их задействовании в системе слива воды из бассейна, более подвержены риску засорения сточной водой, чем трубы большего
диаметра. Система слива (перелива) воды из бассейна позволяет использовать и канализационные ПВХ-трубы, диаметр которых рассчитан на сброс больших загрязнений.
Цемент и просеянный песок составляют основу при  изготовлении стенок и дна бассейна. Цемент и песок смешиваются в данном случае в пропорции 1:2, из этого и следует исходить при расчете количества компонентов.
Кафельная плитка понадобится для облицовки краев вкопанных и полувкопанных бассейнов. Поверхность плитки должна быть шероховатой. В противном случае купающийся может поскользнуться.
Стальные строительные конструкции (уголки, швеллеры, балки различного сечения, прутки) приобретаются исходя из расчета объема бассейна, его формы. В любом случае конструкции, которые приобретаются, должны иметь достаточный расчетный запас жесткости. Используются стальные конструкции (в местах соприкосновения с водой -нержавеющая сталь).

Некоторые проекты бассейнов предусматривают использование листового железа для окантовки бассейна. Хорошо зарекомендовала себя оцинкованная сталь, луженая сталь. В бассейн входить в воду необходимо по металлической лестнице. В розничной продаже имеются различные типы таких лестниц. Ее можно изготовить и самому из расчетного отрезка трубы цветных металлов диаметром не менее 20 мм.
Помимо перечисленного, понадобятся гравий, щебень, крупнозернистый песок. Они нужны для мощения дна  бассейна и, в случае, если есть желание самому изготовить фильтры, будут хорошими наполнителями фильтров.
Для защиты воды в бассейне от загрязнений из окружающей среды нужна прочная тонкая пленка. Такая пленка наматывается на вал и раскатывается тогда, когда бассейном не пользуются.
Электрооборудование для бассейна должно прежде всего отвечать требованиям безопасности. Лучше всего, если все работы по электрооборудованию будут проведены специалистом-электриком. Во всяком случае присутствие и консультации специалиста обязательны.
Если предполагается подсветка бассейна изнутри,  необходимо приобретать подводные прожектора мощностью 75-300 ватт при напряжении 12 вольт. Такие прожектора выпускаются в защитном исполнении с подсоединенными кабельными подводами различной длины.

Обязательно надо ставить узо. И величина его срабатывания должна быть 10 миллиампер. Многие ставят просто узо любой величины срабатывания, так делать нельзя. Ток срабатывания без вредный для человека 30 мл.а. А в сырой среде 10. Узо работает так, что учитывает сколько тока пришло и сколько ушло. Если величины разные узо отключает электричество. 

Грубо. Если упал фен в бассейн, утечка электричества пойдет на человека или в заземление, когда эта величина превысит 10 мл.а, узо отключит электричество. Все довольны и смеются. Если узо стоит 150-300 мл.а. вас шарахнет хорошо , а потом только узо отключиться, хорошо если вы потом сможете улыбаться. Большая мощность ставиться только в противо пожарных целях.

 

сайт: мани мани нет.

Если бассейн проектируется в закрытом помещении (например, терасса), необходимо обязательно приобрести электрический осушитель (осушители) воздуха, т. к. с заполнением бассейна влажность помещения сразу будет увеличиваться. Установлено, что в среднем с каждого квадратного метра водной поверхности в сутки испаряется от 1,0 до 2,5 литров воды.

 

как правильно построить бассейн

Для начала подробно опишем правильную технологические операции возведения бассейна для детей  размером 2,5x2,5 м. Бассейн полувкопанный, значит, предстоят работы по выемке грунта.
Роется котлован 2,5x2,5 м, глубиной 0,6 м. Сразу сделайте дренаж. Это необходимо для того, чтобы создать своего рода прослойку, не допускающую выхода влаги непосредственно на дно котлована. Первое, что надо делать - это подрезать дно котлована (с уклоном 5-6°) к центру.
В центре котлована делаете ямку глубиной 0,2 м. Ямку полностью засыпаете гравием и затем покрываете гравием все дно котлована. Слой гравия должен быть не менее 6-10 см.
К дренажу стен бассейна вы приступите позже. Сначала надо будет возвести боковые стены, оставив зазор между ними и стенками котлована не менее 7 см. В этот зазор и будет засыпан слой гравия, который преградит путь почвенной влаге к стенкам непосредственно бассейна.
Подготовленные к сборке доски необходимо загрунтовать  олифой и покрыть эмалевой краской или лаком. Затем начинайте сбивку досок в отдельные секции (щиты). Советуем сначала изготовить секции (щиты) на поверхности, а затем секционную сборку проведете в котловане бассейна. Во время сборки деревянной чаши бассейна не забудьте по разметке сделать вырезы в секциях для сливной трубы 9 и трубы перелива 8. При этом учитывайте, что труба подачи
воды 16 в бассейн будет находиться с противоположной стороны. Подвод сливной трубы с наличием на ней фильтрующей сетки 15 делаете до окончательной установки чаши бассейна в котловане. Диаметр сливной трубы советуем брать не менее 30 мм. Чем больше диаметр трубы, тем меньше вероятность засора. На обеих ее концах должна быть нарезана резьба. Конструктивно это дано на фрагменте к рисунку 6.

С внешней стороны труба плотно прилегает к деревянной основе, герметичность обеспечивается шайбой 13 и резиновой прокладкой 14. С внутренней стороны труба имеет такое же плотное прилегание через шайбу 13 и прокладку 14. Прижим шайб и прокладок обеспечивается гайками 12. На выступающий конец трубы навинчивается (насаживается) сетчатый фильтр 15. Забегая вперед скажем, что окончательное закрепление сливной трубы 9 изнутри произойдет только тогда,
когда деревянная чаша бассейна будет выложена ПВХ-пленкой (полиэтиленовой пленкой) и в этой пленке будет вырезано отверстие по диаметру сливной трубы. Только тогда надевается резиновая прокладка 14, шайба 13, окончательно
завинчивается гайка 12 и закрепляется сетка 15.

Правильному монтажу сливной трубы бассейна уделяется такое внимание потому, что впоследствии будет очень трудно, а то и невозможно устранить протекание бассейна в этом месте. Точно так же следует прикрепить к корпусу и трубу перелива 8. Труба же подачи воды может и не иметь жесткого крепления, если предусматривается убирать ее вообще на ночь. Изготовьте 12 деревянных клиньев длиной 20 см и шириной 6,5 см. Подготовьте также 12 металлических пластин
20x20 см. Клинья 17 вставьте в зазоры между стенками котлована (с этой стороны у клина будет металлическая пластина 18 для увеличения площади опоры на грунт). Клинья вставляйте по три с каждой стороны. Окончательно забивайте их только после того, как во все зазоры по периметру будет засыпан гравий, обеспечивающий боковой дренаж котлована.
Гравий после засыпки слегка утрамбовывайте. После этого окончательно забейте клинья 17.
Вырезаем (или приобретаем готовую) поливинилхлоридную (или полиэтиленовую) пленку 3 размером 5x5 м.
Выкладываем ее по объему бассейна, заворачиваем образующиеся на углах клинья во внешнюю сторону (к деревянному каркасу). Края пленки загибаем за верхний край деревянного каркаса и закрепляем рейкой 19 и планкой 6.
По выступу сливной трубы 8 вырезаем в пленке отверстие, надеваем пленку на трубу, расправляем, сверху надеваем резиновую прокладку 14, шайбу 13 и зажимаем гайкой 12.
Надеваем (или навинчиваем) на выступающий конец трубы 9 сетчатый фильтр 15, и система слива смонтирована. Таким же образом прикрепляется к деревянному корпусу труба перелива 8. На рисунке 6 труба 16 подачи воды дана в стационарном исполнении. Но она может быть и без жесткой фиксации. Обсыпаем бассейн грунтом до высоты выступающей части деревянного каркаса. Со стороны

 

 

лестницы 10 делаем небольшую площадку, выложенную кафелем. Это для того, чтобы не заносить грязь на ногах в бассейн. Для того, чтобы, хватаясь за края деревянного каркаса, не повредить пленку 3, накладываем облицовочные доски 19 шириной 10 см, которые фиксируются на упорах 2. Затем заполняем бассейн водой, сливаем воду через четыре часа, заполняем заново и - купальный сезон можно открывать. Материалы, которые обязательно понадобятся при сооружении такого бассейна: 

1. Доски деревянные - (желательно сосна) - шириной 200 мм, толщиной 25 мм и длиной 1800 мм -48 штук.

2. Доски деревянные (тоже сосна) - шириной 200 мм, толщиной 25 мм и длиной 2300 мм - 20 штук.
3. Брус деревянный (сосна) 50x50 мм, длиной 2500 мм - 12 штук.
4. Рейка деревянная 20 х 20 мм, длиной 2500 мм -8 штук.
5. Пленка ПВХ (полиэтиленовая) -5x5 м.

 

6. Водопроводные трубы (ПВХ-трубы или цветной металл), диаметр - от 30 мм, общей длиной 10-15 м. 

7. Насос электрический (откачивающий) - один, мощностью 1 кВт (для данного бассейна можно обойтись без подающего насоса,  заполнение водой осуществлять из водопроводной сети).

 8. Гравий (крупный песок) для устройства дренажа котлована - 3 м3.

9. Олифа, краска-эмаль (или лак) - по 3 банки.
10. Ножовка по металлу, ножницы для резки металла,
плашка (клупп), гаечные ключи, ключ разводной, плоско-
губцы, молоток, водопроводные вентили по потребности,
гвозди, шайбы, прокладки.
11. Лестница для входа в бассейн (одна).
Круглый бассейн. Исходя из описанной выше методики строительства деревянного бассейна 2,5x2,5 м, можно увеличить размер бассейна, делая его не квадратным, а, например, круглым (восьмигранник). Принцип возведения останется тем же.
Деревянные доски сбиваете в щиты, удобные к переноске (например, щит из 11 досок, всего будет 8 щитов).
Высота таких досок (щитов) определяется глубиной бассей на (от 50 до 230 см). Еще раз считаем необходимым напомнить -доски должны быть сбиты очень плотно (луч ше всего шпунтованные доски). Если где-то останется щель, то ПВХ-пленка будет вдавливаться в нее давлением воды и в конце концов прорвется. Появится течь, на устранение которой уйдет немало времени.
Котлован. После того, как такие щиты подготовлены, приступаете к рытью котлована.
Глубина. Глубина котлована будет зависеть от того, какой будет котлован (вкопанный или полувкопанный) и для кого он предназначен: детский -глубиной 50 см, взрослый -глубиной от 105 до 150 см, бассейн для прыжков в воду - с глубиной в месте прыжка не менее 320 см.
Рытье котлована, подготовка дренажа дна и стенок котлована ничем не отличаются от того объема работ, которые описаны нами ранее.

Итак, котлован вырыт. Дренаж дна котлована выполнен (повторно его описывать нет необходимости). Дренаж стенок бассейна проведем после сборки в котловане 8 щитов -стенок бассейна. Сбитые щиты соединяются между собой в восьмигранник брусьями 2, как показано на рисунке 8. Каждый щит должен быть скреплен с соседним не менее чем тремя брусьями 50x50 мм (для бассейна 2,5x2,5 м), если диа-метр бассейна 5,5 м - то брусья 60x60 или 70x70 мм. Гвозди 3 должны пройти брус и доску щита насквозь и выйти из доски на 3-4 см. Загиб гвоздя 3 надо сделать так, чтобы он был полностью утоплен в доску. Никаких выступающих кромок гвоздей не должно быть.

 

как построить бассейн на участке

Дно бассейна при строительстве на участке.

Предлагаем в данном случае рассмотреть комбинированный проект постройки, стенки деревянные, дно бетонное. Для этого насыпаем на гравий слой щебня толщиной 10 см. В слое щебня у бокового щита размещаем трубу слива воды из бас
сейна. Напоминаем, ее приемное отверстие находится в самой низкой точке дна бассейна (в эту сторону дно

имеет понижение на 6°. Расчетным путем при строительстве на даче определяете, чтобы выходное отверстие трубы выступало над бетонным дном на 3-5 см. На этом конце трубы должна быть нарезана резьба для прижимной гайки и для заглушки, если не предусматривается вентиль выпуска воды.

Сетчатый фильтр, который обязательно закрепляется на сливе, может быть как на резьбе, так и просто насаживаться на принципе трения.
Отверстие для трубы перелива 4 должно быть прорезано над трубой слива воды (как и в случае на рис. 6).
Отверстие для трубы подачи воды 5 прорезается в противоположном щите стенки бассейна. Высота этих отверстий должна находиться на расчетном уровне поверхности воды при ее полном заливе.

Затем при строительстве на участке приступаем к устройству дренажа боковых стенок бассейна. Для этого в оставленные зазоры между стенками бассейна и грунтом засыпаем гравий. Для того, чтобы не нарушилась центровка собранного деревянного корпуса, фиксируем зазоры деревянными клиньями (рис. 6), которые не дают щиту смещаться при засыпке гравия. После того, как все зазоры заполнены гравием, он слегка утрамбовывается и сверху заливается цементным раствором.
Закончив устройство бокового дренажа, приступаем к заливке бетоном пола бассейна, который уже был выложен щебнем. Хорошо разровняв щебень и установив уклон пола в сторону сливной трубы 6°, кладем бетон. Его состав (в частях): портландцемент 400 -1 часть, песок - 4 части. Фракции щебня не должны быть больше 3 см. Гарантией того, что дно бассейна не будет трескаться и протекать, не даст трещину в случае падения на него тяжелого предмета, будет армирование его металлической сеткой. Делается это так: сначала на слой щебня кладется бетонная смесь слоем 6-7 см, на нее накладывается металлическая сетка. Затем кладется второй слой бетона толщиной до 8 см. Поверхность
бетонного слоя хорошо разравнивается рейкой. Через 2- 3 дня, когда бетон затвердеет, надо заделать все появившиеся трещины, раковины и оставшиеся неровности. Для этих целей подготовьте раствор из одной части цемента и трех частей песка. Для более быстрого затвердения можно добавить в раствор 1-2 % жидкого стекла.
Покрасив в собранном виде всю деревянную конструкцию бассейна приступаем к установке гидроизоляционного слоя, т.е. устилаем чашу бассейна ПВХ-пленкой. Перед этим еще раз хорошо разравниваем дно бассейна. Лучше всего это сделать с помощью рейки, на которую намотана крупнозернистая шлифовальная шкурка. Сгладить такие выступы можно, слегка ударяя по ним молотком с последующей обработкой шлифовальной шкуркой. Это делается для того, чтобы ПВХ-пленка не была повреждена  острыми выступами и шероховатостями бетонного пола.

Размер ПВХ-пленки, учитывая возможные варианты при  строительстве бассейна на участке, мы точно дать не сможем. Но необходимые расчеты сделать можно, зная объемы бассейнов.

ПВХ-пленку рекомендуем укладывать и выравнивать, начиная с центра бассейна (учитывая его круглую геометрию). Когда пленка уложена, вырезаем отверстия для выступа сливной трубы 6, трубы перелива 4 и трубы подачи воды
5 (рис. 8).

В нашем случае, когда сливная труба вмонтирована в пол бассейна, требуется только обеспечить отсутствие протечки воды из бассейна в пространство между ПВХ-пленкой, бетонным полом и боковыми деревянными щитами.

По окончанию этих работ приступаем к обсыпке грунтом выступающей части бассейна - 1/4 его общей высоты. Сверху укладываем дерн. По желанию можно оборудовать вокруг бассейна газон.
Подход к бассейну рекомендуем выложить плиткой, как и площадку для раздевания перед лестницей. Вообще облицовка бассейна - это вопрос вкуса и возможностей владельца.
Насыпь вокруг бассейна, если она облицована плиткой, можно использовать в качестве солярия. На рисунке 10 дана проекция данного бассейна сверху.
Прямоугольный вкопанный бассейн. Теперь перейдем к строительству вкопанных бассейнов. На рисунке 10 изображен прямоугольный вкопанный бассейн. Глубина бассейна также будет зависеть от его назначения: детский (50 см), взрослый (105-150 см), бассейн для прыжков (320 см в самом глубоком месте). Технология проведения работ остается той же, отличия заключаются в конструктивных решениях. В предлагаемом варианте наряду с деревянной основой чаши бассейна задействованы стальные конструкции - десять опор 1 и четыре швеллера (балки) 2 по дну бассейна, вмурованные в бетон. Такая конструкция имеет высокую прочность и позволяет проектировать бассейны с объемом воды более чем 28 м3. В пазы стальных опор 3 вставляются деревянные брусья, на которые потом прибиваются доски (щиты), которые формируют чашу бассейна. Дно у такого бассейна бетонное, стены деревянные, гидроизоляция - ПВХ-пленка.
Устройство дренажа котлована бассейна происходит по тому же принципу, как было изложено ранее (рисунок б). Тот же принцип подвода подающей, сливной и переливной труб.
Новым будет то, что вкопанный бассейн предполагает обязательное наличие принудительной откачки воды из бассейна. Ведь даже перелив воды не может происходить самотеком. Подача воды (если она осуществляется из водопроводной сети) может быть за счет имеющегося давления в водопроводной системе. Все остальное уже потребует установки откачивающего насоса. Вкопанный бассейн предполагает также и наличие покрытия. Почему при данной конструкции мы рекомендуем покрытие?  

Продолжение далее. 

как построить бассейн

Помимо того, что это уменьшит количество загрязнений воды в бассейне и позволит сэкономить затраты на подогрев воды, наличие покрытия (тента) продлевает вам купальный сезон (почти на 2 месяца). И тент предотвратит случаи падения в воду детей и домашних животных.

Когда мы упомянули об экономии затрат на подогрев воды, то имели в виду появившиеся сейчас в продаже солнцепоглощающие пленки. Они сосредотачивают солнечные лучи подобно линзе и интенсифицируют подогрев воды. Высоту покрытия (тента) рекомендуется делать 120-130 см. Каркас дуги 1 покрытия на концах имеет ролики 2, которые входят в выемки 3 реек 4, расположенных вдоль бассейна по обе его стороны (рис. 11). Последняя дуга (каркас) на торце бассейна имеет жесткое  крепление. При растянутом каркасе бассейн будет закрыт, при сдвиге всей конструкции к торцевой дуге бассейны открыты.
Вкопанный овальный бассейн. Рассмотрим теперь бассейны, для строительства которых дерево не понадобится. Проект, который мы предлагаем к рассмотрению
(рис. 12), предусматривает бетонный пол, стенки из алюми 

ниевого, стального или дюралевого листа 1, прочностную основу которого составляет кирпичная кладка 3. Бассейн вкопанный, овальный. Котлован, его глубина, будет определяться назначением бассейна -детский, взрослый, бассейн для прыжков и т. д.
Допустим, мы решили выкопать котлован для детского бассейна. Глубина его должна быть 50 см, но с учетом технологических припусков рыть надо на глубину 70-75 см. Когда котлован вырыт, сделан дренаж и обеспечен уклон слоя гравия в сторону слива не менее 6 град., укладывается труба слива, которая должна выступать над слоем гравия на 15-17 см. После этого происходит заливка дна первым слоем бетона не менее 6 см. Отверстие трубы слива закройте пробкой, чтобы туда не попал бетон. Разровняйте уложенный слой и накладывайте на него армирующую стальную сетку. Сразу приступайте к разметке будущего периметра кирпичных стен бассейна. При этом оставляйте расстояние между будущей кирпичной кладкой и стеной котлована не менее 7 см. Чтобы не деформировать уже уложенный первый слой бетона, под ногами у вас должен быть кусок толстой фанеры или щит из сбитых досок размером не менее 60x60 см.

Разметку обозначайте металлическими штырями длиной 40-45 см и толщиной 1-1,5 см. Штыри забивайте в сырой бетонный слой на 15-20 см молотком на расстоянии 25-30 см друг от друга. Основное назначение штырей - обеспечение прочного оединения пола бассейна с кирпичными стенами.
Все штыри войдут внутрь кирпичной кладки стен и это полностью исключит отслаивание кирпичных стен от пола. Установив все штыри, заливаем на армирующую сетку второй слой бетона толщиной 7-8 см. Разравниваем дно рейкой. При этом следим, чтобы все вбитые штыри сохраняли строго вертикальное положение.
Через 2-3 дня, когда бетон на полу затвердеет, можно приступать к монтажу каркаса стен бассейна из алюминиевых, дюралевых или стальных (нержавеющая сталь) листов. Соединить листы между собой необходимо с помощью профилей (фрагмент «а»). Край листа вставляется в профиль и уплотняется прокладками (резина). Штыри должны очутиться на внешней стороне каркаса. Стальные листы должны как бы упираться в них. После этого наружная поверхность листов хорошо обезжиривается ацетоном.
Изнутри (алюминиевые, дюралевые, стальные) листы фиксируются распорками 4 для временной жесткой фиксации.
Приступаем к кладке кирпичных стен. Кирпичи кладутся поперек стены бассейна. Все острые кромки кирпичей, которые выступают внутрь бассейна (к листам), должны быть срублены или разру-шены молотком. При укладке проектируем «окна» для подвода подающей трубы и трубы перелива 10. 

Последний ряд кладки должен быть осуществлен таким образом, чтобы кирпич закрыл верхнюю кромку (алюминиевого, дюралевого, стального) листа.

Не убирая распорки, 2 - 3 дня ждем, пока кладка «схватится». После этого засыпаем гравий в дренажный зазор между кирпичной кладкой 3 и стенками котлована. Во время засыпки слой гравия уплотняется. Убираем распорки 4. Высверливаем в листах отверстия для трубы подачи воды 5 и трубы перелива 10. Разметки в данном случае не потребуется, т. к. высверливание будет происходить напротив оставленных в кирпичной кладке «окон». Края отверстий зачищаем надфилем и наждачной бумагой. 

сайт: мани мани нет.

После этого для гидроизоляции устилаем чашу бассейна ПВХ-пленкой. Разравнивание советуем начинать с середины бассейна, деревянными брусками прижать пленку к стенкам и после этого фиксировать (закреплять) края пленки на верхнем кирпичном ряду.Теперь гидроизоляция готова. Про ремонт в следующей главе.

Посмотреть видео про строительство бассейнов и  рукотворных водоёмов.